下町: Shitamachi

Quakebook

2011-03-31T19:14:00.002+09:00

Japan-Blogger "our man in abiko" hat Blogger, Journalisten und Fotografen über Twitter aufgerufen, ihre Erlebnisse nach dem Erdbeben in Japan in einem gemeinsamen Buch festzuhalten: dem Quakebook. Das Buch soll bald veröffentlicht werden und alle Erlöse werden gespendet. Mehr Infos zu dem Projekt findet ihr auf der Blogseite des Projektes.

Erdbeben

2011-03-17T02:29:00.002+09:00

Allen Verwandten und Freunden in Japan geht es gut. Ich kann kaum beschreiben, wie erleichtert ich darüber bin und wie sehr ich alle für ihren ruhigen Umgang mit den Ereignissen bewundere. Fast alle, die ich kenne, sind noch in Tokio, versuchen ein normales Leben zu führen und den betroffenen Regionen zumindest durch Stromsparen zu helfen. Einige warten darauf, als Freiwillige in die betroffenen Regionen fahren zu können, wie sie das schon beim Kobe-Erdbeben getan haben. Aber die Situation im Nordosten ist so schlimm, dass freiwillige Helfer erstmal nicht dorthin geschickt werden, sondern nur professionelle Kräfte.

Wie gesagt: Ich bin tief beeindruckt von Japan (wieder einmal) und bete für alle, dass die Situation sich nicht verschlimmert. In meiner Brust schlagen gerade zwei Herzen. Auf der einen Seite bin ich froh, zusammen mit meiner Frau in Deutschland zu sein. Auf der anderen Seite fühle ich mich sehr hilflos und würde den Menschen, die mir viel bedeuten, gerne irgendwie beistehen. Aber im Moment fällt mir dazu nicht besonders viel ein: Mails vor allem, Spenden natürlich und vage Pläne, was wir in den kommenden Wochen per Post nach Japan schicken könnten.

Falls ihr die Menschen in den vom Erdbeben betroffenen Regionen unterstützen möchtet, hier einige Spendenmöglichkeiten:
- Deutsch-Japanischer-Wirtschaftskreis
- Deutsch Japanische Gesellschaft Berlin
- Deutsches Rotes Kreuz

Jean Snow, ein Blogger aus Tokio, hat zudem einige Designer und Geschäfte aufgelistet, die Sachen verkaufen, um den Erlös an Japan zu spenden. Die Liste findet ihr hier.

Seoul

2010-09-04T02:10:00.000+09:00

Busan: Straßenfest

2010-08-27T02:15:00.001+09:00

Busan: Koreanisches Essen

2010-08-22T21:13:00.002+09:00

Restaurant in Busan. Köstliches, aber unfassbar scharfes Essen.

Busan: Markt

2010-08-20T02:43:00.003+09:00

Markt in Busan, Korea

Busan: Beomeosa Temple

2010-08-15T20:58:00.004+09:00

Der Beomeosa Tempel in der koreanischen Hafenstadt Busan kurz vor Buddhas Geburtstag.

Spaziergang durch Tokio

2009-04-24T12:29:00.002+09:00

Bilder vom gestrigen Spaziergang durch Tokio

Japans Parlament

Tokyo Tower

Shinjuku Gyoen

Sayonara-Zeit

2009-04-20T17:20:00.003+09:00

Meine Tage in Japan sind gezählt. Ab Mitte Mai arbeite ich wieder in Deutschland. Zwei Sayonara-Partys habe ich bereits gefeiert, weitere folgen. Auch meine Sachen sind schon per Schiff auf dem Weg nach Deutschland. Ich würde mich daher nicht wundern, wenn ich demnächst im Fernsehen somalische Piraten in meinen Uniqlo-Klamotten und mit meinem kostbaren elektronischen Wörterbuch rumlaufen sähe...

Karakuri bako - Japanische Trickkisten

2009-04-17T12:41:00.006+09:00

Karakuri bako von Hiroshi Iwahara

Karakuri bako sind japanische Holzschachteln, die sich nur mit einem Trick öffnen lassen. Jede Schachtel hat ihren eigenen Trick. Eine lässt sich öffnen, indem man sie in einem bestimmten Winkel auf die Handfläche schlägt, eine andere muss man gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die kompliziertesten Schachteln kann man nur öffnen, wenn man die Außenwände in der richtigen Reihenfolge verschiebt. Für die schwierigsten karakuri bako müssen über 200 Einzelteile verschoben werden bis man zu dem kleinen Hohlraum im Inneren der Schachtel gelangt. Der Rubik's Magic wirkt dagegen wie Kinderspielzeug.

Karakuri bako werden vor allem in der Gegend um Hakone hergestellt, wo sich die lokalen Kunsthandwerker zu einer Karakurigruppe zusammengeschlossen haben. Die Gruppe stellt derzeit im Kaufhaus Matsuya in Ginza ihre Trickschachteln aus. Das Ganze ist ein großer Spaß für Rätselfans. Ich muss allerdings gestehen, dass ich lediglich eine Schachtel öffnen konnte. Die anderen wurden mir von einem Mitglied der Gruppe erklärt. Nachdem er mir die Tricks gezeigt hatte, schien alles ganz einfach, aber von alleine wäre ich sicherlich auch nach einer Woche intensivsten Nachdenkens nicht drauf gekommen. Die Ausstellung läuft noch bis Montag, 18 Uhr im 7.Stock des Matsuya in Ginza. Die Schachteln kann man auch online auf der Homepage der Karakurigruppe kaufen.

Karakuri bako in Form von Onigiri (Reisbällchen) von Hiroshi Iwahara

Diese Trickschachtel ist für Anfänger. Jeder versucht natürlich die Kiste vorne an der kleinen Einbuchtung zu öffnen, aber für die Lösung muss man ein wenig um die Ecke denken.

Web Trend Map

2009-04-16T17:49:00.004+09:00

Die Designer von Information Architects Japan haben die wichtigsten Internetfirmen und Online-Gurus aufgelistet und sich bei der Gestaltung der "Web Trend Map" am Streckenplan der U-Bahn von Tokio orientiert. Die Web Trend Map ist in diesem Jahr zum vierten Mal erschienen. Größere Versionen der aktuellen Karte stehen hier.

Wolf jagt Schwein

2009-04-15T12:30:00.002+09:00

Wolf jagt Schwein durch Japan: Aufwendig gemachter Kurzfilm von Takeuchi Taijin. (Link zum youtube-Kanal)

Sushi-Knigge

2009-04-14T08:58:00.001+09:00

Sushi-Knigge. Nicht ernst gemeint! Und nicht zur Nachahmung empfohlen!

Mützen für Götter

2009-04-10T09:50:00.003+09:00

Die Winter in Kusatsu sind offenbar so kalt, dass selbst die kleinen Götter, die Ojizosama, warme Mützen brauchen.

Deutsches in Kusatsu

2009-04-09T16:53:00.004+09:00

Ende des 19. Jahrhunderts besuchte der deutsche Internist Erwin von Bälz mehrmals Kusatsu, um die therapeutische Wirkung der Onsen zu erforschen. Von Bälz, der damals Professor in Tokio war, hat in Kusatsu offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn noch heute betreibt das kleine Bergdorf einen beachtlichen Personenkult. Im Bälz-Museum erfahren die Touristen Details über das Leben des deutschen Mediziners, über die Bälz-Straße gelangen Autofahrer ins Dorfzentrum und im Bälz-Onsen können Besucher all die Heilwirkungen genießen, die Bälz dem schwefelhaltigen Wasser zugeschrieben hat.

Darüber hinaus stolpert man an vielen Ecken Kusatsus über deutsche Wörter. Daran ist vermutlich auch die örtliche Schule nicht ganz unschuldig, denn in Kusatsu müssen die Kinder Deutsch lernen, wie mir im Hotel stolz berichtet wurde. Ich wollte daher die ganze Zeit mal ein paar Kinder auf Deutsch ansprechen, aber dann habe ich mich an meine Schulzeit erinnert. Hätte mich damals jemand auf Latein angeredet, wäre ich vermutlich schreiend weggerannt...

Zumindest was die deutsch-japanische Freundschaft angeht, kann von einer Bankenkrise in Kusatsu keine Rede sein.

Danke.

Kusatsu

2009-04-06T16:18:00.005+09:00

Ich war am Wochenende in Kusatsu, einem kleinen Ort in der Präfektur Gunma. Kusatsu ist einer der beliebtesten Onsen-Städte Japans. Das hat die Bewohner in den siebziger oder achtziger Jahren offenbar dazu angestiftet, das ganze Bergkaff mit schrecklichen Bausünden zu überziehen. Sehr schade. Allerdings kann man sich Kusatsu schönbaden, sozusagen, denn die Onsen der Stadt sind großartig. Gut gefallen hat mir zum Beispiel das sai no kawara (Bild), ein riesiges Onsen unter freiem Himmel mit Blick auf die umliegenden Wälder.

Ein Erlebnis war auch das otaki no yu. In diesem öffentlichen Onsen war ich erst eine Weile in den Außenbecken. Dann fielen mir Japaner auf, die mit tomaten-roter Haut aus dem Keller des Gebäudes kamen. Als ich die Kellertür geöffnet hatte, sah ich erst nichts als Dampf und einen hageren alten Mann, der ständig nur "atsui, atsui", "heiß, heiß" murmelte. Und heiß war es dann auch, schon fast schmerzend heiß, aber ich wollte nicht einfach wieder rausgehen. Also habe ich mich zwei, drei Minuten in eines der kleinen, mit dunklem, alten Holz eingerahmten Becken gesetzt, geschnauft, geschwitzt und bin dann mit tomaten-roter Haut wieder ins Freie gewankt. Ein Bild des Kellers vom otaki no yu steht auf wikipedia.

Mitten in Kusatsu steht das Yubatake, eine Ansammlung von Holzkisten durch die heißes Quellwasser fließt. In den Holzkisten lagern sich Minerale ab, vor allem Schwefel. Touristen können die Minerale kaufen und in die heimische Badewanne schütten, damit die Wohnung in Tokio auch so herrlich nach verfaulten Eiern riecht wie ganz Kusatsu.

Installation vor dem örtlichen Pachinko-Laden

Auch Anfang April lag in den Bergen von Kusatsu noch Schnee.

Selbst in Kusatsu, das 1.200 Meter über dem Meeresspiegel liegt, ist der Schnee noch nicht ganz geschmolzen.

Sakura in Meguro

2009-04-03T17:17:00.003+09:00

Bilder vom heutigen Spaziergang durch den Stadtteil Meguro

Hanami in Kichijoji

2009-03-31T09:45:00.006+09:00

Hanami hat begonnen. Zwar sind die Kirrschbsaumblüten noch nicht ganz geöffnet, aber im Inokashira Park im Stadtteil Kichijoji ist die Party bereits in vollem Gang.

Wandern in Nakagawa Onsen

2009-03-24T18:08:00.004+09:00

Wie 90 Prozent von Japan ist auch Nakagawa Onsen ein Wanderparadies. Am ersten Tag hatten wir den Besitzer unseres Ryokan gebeten, uns eine Wanderung zu empfehlen. Allerdings druckste er nur ein wenig rum. Naja, es gäbe da so einen Weg am Fluß. Sehr flach. Würde ungefähr ein halbe Stunde dauern. Man bräuchte auch keine Wanderausrüstung. Solche Reaktionen bekomme ich immer, wenn ich auf dem Land nach Wanderempfehlungen frage. Offenbar glauben die Japaner in der Provinz, dass Leute aus Tokio spätestens nach einem 500 Meter langen Spaziergang im nächsten Starbucks reanimiert werden müssen. Wir haben die Empfehlung daher ignoriert und uns auf der Landkarte selber einen Wanderweg ausgesucht.

Nakagawa Onsen

2009-03-23T17:42:00.005+09:00

Der vergangene Freitag war ein Feiertag und wir sind - wie fast alle Tokioter - für ein paar Tage aufs Land gefahren. Weil wir viel zu spät gebucht hatten, waren die schönen Onsen von Hakone allesamt ausgebucht und uns blieb nichts anderes übrig als in die tiefste Provinz - nach Nakagawa Onsen - zu fahren. Nakagawa Onsen liegt noch in Tokios Nachbarpräfektur Kanagawa, aber die Gegend ist so abgeschieden und ruhig, dass man das kaum glauben kann.

Unser Ryokan lag direkt an einem klaren Fluss und hatte sich daher auf Fisch spezialisiert, der in allen erdenklichen Varianten auf den Tisch kam: Als Sashimi, gegrillt, mariniert, frittiert. Das Schönste daran: Serviert wurde das Essen im Zimmer, wie das in vielen traditionellen japanischen Hotels üblich ist.

Nach dem Essen kam die Besitzerin und rollte die Futon aus.

Blick aus dem Fenster bei schönem Samstagswetter.

Blick aus dem Fenster bei schlechtem Sonntagswetter.

Onsen

Frühlingsparty

2009-03-19T17:40:00.005+09:00

Kinderfest, Trinkgelage: Die Grenzen sind manchmal nicht so eindeutig. Offiziell hatte der Tsukiji Hongan-ji am Sonntag zur "Kunst-von-Kindern"-Party eingeladen. Überall im Tempel hingen daher Bilder, die Kinder selbst gemalt hatten. Die Eltern interessierten sich aber wesentlich mehr für die Braukunst von Asahi, Kirin und Yebisu. Mit hochroten Köpfen und ungewöhnlich lauten Stimmen wurde diskutiert, während sich die Klapptische immer mehr mit leeren Biergläsern und Weinflaschen füllten. An dem Fest bin zufällig vorbeigekommen, aber für derartige Kulturgenüsse bin ich schnell zu begeistern. Bei angenehmen 20 Grad habe ich daher am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr ein Bier im Freien getrunken.

Die Party ist bald vorbei, der Tempelvorplatz leert sich.

Dieser Ringkampf endete, wie er enden musste:　Der Untere schrie Baka (Idiot), fing an zu weinen und rannte zu Mutti. Nach zehn Minuten waren sie aber wieder ein Herz und eine Seele.

Monzen-Nakacho

2009-03-18T09:09:00.003+09:00

Monzen-Nakacho ist einer der vielen Stadtteile, die in keinem Reiseführer erwähnt werden, aber einen Sonntagsspaziergang allemal wert sind. Hauptattraktion des Shitamachi ist der Tomioka Hachimangu. Der Schrein wurde 1627 von Geschäftsleuten des Viertels gegründet und war in der Edo-Zeit Schauplatz vieler Sumo-Tuniere. Heute füllt sich der Vorplatz des Schreins vor allem an Flohmarkttagen. Dann diskuttieren alte Frauen über Handtaschen, Männer begutachten mit ernster Miene Kameras aus der Nachkriegszeit und alle zusammen wühlen sie in Bergen von Nippes für 100 Yen. Der Flohmarkt findet jeden Monat am 1., 15. und 28. statt.

Tomioka Hachimangu Schrein

Der tragbare Schrein, der Mikoshi, des Tomioka Hachimangu

Flohmarkt

Ramengeschäft in Monzen-Nakacho

Heute keine Liebe

Yanaka

2009-03-16T11:07:00.004+09:00

Yanaka ist für mich einer der schönsten Stadtteile Tokios. Seinen Reiz verdankt Yanaka dem großen Feuer von 1657. Damals verwüstete ein Brand große Teile Tokios. Yanaka blieb allerdings verschont und das Shogunat befahl, viele Tempel, die den Flammen zum Opfer gefallen waren, nach Yanaka zu verlegen. Noch heute stehen daher mehr als 70 alte Tempel in dem kleinen Stadtteil. Neben den buddhistischen Gebetshäusern ist in Yanaka auch die ursprüngliche Shitamachi-Atmosphäre erhalten geblieben. In den engen Straßen des Viertels stehen alte Wohnhäuser neben traditionellen Reiscracker-Geschäften und Kunsthandwerksbetrieben aus der Edo-Zeit. Dieses Flair hat auch viele Künstler angezogen, wie zum Beispiel den japanischen Filmregisseur Atsushi Funahashi. Dessen neuster Film "Yanaka Boshoku" spielt in Yanaka und beschäftigt sich mit dem Brand der Pagode auf dem berühmten Friedhof von Yanaka im Jahr 1957.

Geschäft

Wohnhaus

Brotgeschäft

Mercedes in Tempel-Einfahrt

Wohnhaus

Einkaufsstraße

Skisprung-Toilette

2009-03-13T18:39:00.004+09:00

Der japanische Dosenkaffee-Hersteller Georgia Max Coffee hat einige Toiletten in großen Skigebieten Japans neu gestaltet. Die Besucher können jetzt den Blick von einer Skisprung-Schanze genießen.
Gefunden bei: www.coloribus.com

Japanischlektion: Heeeeeee

2009-03-12T11:13:00.002+09:00

Wenn ich irgendwann nach Deutschland zurückkehre, werde ich vermutlich zwei Dinge noch wochenlang machen: Ich werde mich vor jedem verbeugen. Und ich werde am Tag wahrscheinlich 30 Mal "heeeee" sagen. Zum einen liebe ich den Klang von "heeeee". Zum anderen passt es praktisch in jeder Situation wie Ken Tanaka in dem Video "How to speak fluent Japanese without saying a word" anschaulich erklärt.

Senso-ji bei Nacht

2009-03-11T11:15:00.005+09:00

Das Hauptgebäude wird gerade restauriert.

Tokios Benimm-Poster

2009-03-10T10:40:00.007+09:00

Wenn ich schon mit 30 Millionen Menschen in einen Ballungsraum gequetscht werde, dann bitte mit 30 Millionen Japanern, denn die haben mit der Zeit gelernt, wie man sich auf engstem Raum halbwegs zivilisiert verhält. Zwar geht es in den Bahnen morgens etwas ruppig zu, aber alles in allem ist es - gemessen an den Umständen - erträglich. Dennoch fühlt sich Tokios U-Bahn-Gesellschaft bemüßigt, den Japanern gute Manieren beizubringen. In den Stationen hängt daher so eine Art U-Bahn-Knigge in Posterform. Die Motive der Poster wechseln jeden Monat. In diesem Monat beispielsweise werden wir aufgefordert, unseren Müll nicht in die Bahn zu schmeißen. Gestaltet werden die Poster von Bunpei Yorifuji. Der japanische Grafikdesigner zeichnet auch für das Wochenmagazin Bunshun und hat zudem vor Kurzem eine Benimm-Kampagne für Japan Tobacco entworfen.

Mein Lieblingsposter: Ich habe schon so oft ältere Japaner gesehen, die auf dem Bahnsteig ihren Golfschwung geübt haben. Gestört hat es mich nie. Üben in der Öffentlichkeit ist vermutlich eine typisch japanische Angewohnheit, die den engen Wohnungen geschuldet ist: Jungs schwingen auf der Straßen ihren Baseballschläger. Geschäftsbesitzer feilen an ihrem Golfabschlag, wenn gerade kein Kunde da ist. Musiker proben im Park, direkt neben Tänzern, Cheerleadern und Kendo-Sportlern.

Spring nicht in die Bahn. Spring ins Meer. Sehr gerne!

Anpanman meets Shinto

2009-03-09T12:40:00.005+09:00

Dieses hübsche Ensemble steht in Yanaka, im Norden von Tokio. Der pausbackige Superheld über dem Shinto-Schrein ist Anpanman, eine Comic-Figur, die seit 1968 japanischen Kleinkindern die Grundregeln der Hygiene nahe bringt. Sein Kopf ist aus Anpan, einem in Japan sehr beliebten Hefebrötchen, das mit roten Bohnen gefüllt ist. Wo immer in Nihon Kinder Hunger verspüren eilt der Anpanman zur Hilfe, bricht einen Teil seines leckeren Kopfes ab und schon sind alle wieder glücklich. Sobald von seinem Kopf nur noch Krümel übrig sind, backt Jam-Ojisan, auf Deutsch: Onkelchen Marmelade, einen neuen Anpan-Kopf. Der fieseste Oberschuft in der Serie ist Baikinman, der Bakterienman. Mithilfe seiner Untergebenen, der Schimmelpilze, macht er dem Anpanman das Leben schwer. Seine Achillesferse ist Seife, denn sobald der Bakterienman gewaschen wird, schrumpft er und verliert seine fiesen Kräfte. Im Kampf gegen den Bakterienman helfen dem Anpanman seine Freunde: der Currybrotman, der Melonenbrotman und der Toastbrotman. Und ich dachte der Powdered Toast Man sei bizarr...

Sakura in Ueno

2009-03-08T16:54:00.004+09:00

Im Ueno Park blühen die ersten Kirschbäume.

Kanhi Sakura

J.League beginnt

2009-03-06T13:17:00.005+09:00

Morgen beginnt die japanische Fußballsaison. Ich bin bereit, meine Nerven haben sich vom Saisonfinale 2008 wieder erholt. Vor dem letzten Spieltag im Dezember lag der Verein meiner Wahl, JEF United Chiba, auf einem Abstiegsplatz. Die Vorgabe war damit klar: Das letzte Spiel gegen den FC Tokyo musste unbedingt gewonnen werden. Nach 70 Minuten stand es zwei zu null für Tokyo. Es folgte die unglaublichste Aufholjagd, die ich je gesehen habe. Innerhalb von zehn Minuten erzielte Chiba vier Tore. Die anderen Vereine im Tabellenkeller hatten verloren. Chiba war gerettet.

Das erlösende 4:2, das den Klassenerhalt sicherte:

Das 2:2 steht hier.

Das 3:2 steht hier.

Besser hätte die Saison für den Ex-Klub von Pierre Littbarski, dem Held meiner Jugend, gar nicht enden können, denn das gesamte Fußballjahr 2008 war für Chiba ein nervenaufreibendes Auf und Ab. Vor der Saison hatte JEF United einige wichtige Schlüsselspieler abgegeben. Die Vereinsspitze schien das nicht besonders zu jucken. Statt den jungen Kader durch einige erfahrene Spieler zu ergänzen, haben sie lediglich Josip Kuze als neuen Trainer verpflichtet. Der ehemalige Trainer von Mainz 05 und leidenschaftliche Roulette-Spieler legte mit seinem – zugegebenermaßen stark ersatzgeschwächten – Team zunächst eine atemberaubende Niederlagenserie hin. Nach elf Spielen stand Chiba mit gerade einmal zwei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz. Kuze wurde entlassen und der Schotte Alex Miller aus dem Trainerstab von Liverpool übernahm. Im Oktober gewann Chiba fünfmal hintereinander. Das reichte, um die Abstiegsränge zu verlassen. Danach dümpelte das Team so vor sich hin und brockte sich damit das dramatische letzte Spiel ein.

In dieser Saison läuft es hoffentlich besser. Trainer Miller ist überzeugt, dass seine Spieler durch die Erlebnisse im vergangenen Jahr mental stärker geworden sind. Hinzu kommt, dass mit Masaki Chugo und dem Brasilianer Alex zwei viel versprechende und erfahrene Spieler das Team verstärken.

Atmosphaere im Stadion waehrend des entscheidenden letzten Spiels:

Tokio in 360 Grad

2009-03-05T17:52:00.003+09:00

Auf 360cities.net kann man sich Fotos von Tokio ansehen und die Perspektive jeweils um 360 Grad drehen, so dass man auch sieht, was links, rechts und hinter dem Fotografen steht. Besonders gut gefällt mir der Blick auf den Tokioter Hauptbahnhof. Das Gebäude wurde 1914 gebaut und orientiert sich architektonisch am Bahnhof von Amsterdam. Wer das Bild dreht, erkennt gegenüber dem Bahnhof links das Marunouchi Building und rechts das Shin-Marunouchi Building. Letzteres beherbergt eine der geschmackvollsten Einkaufspassagen Tokios sowie die Verwaltung der Citibank.

Sehr schön ist zudem das Bild vom Inokashira Park in Kichijoji während der Kirschbaumblüte. Kichijoji wird regelmäßig von jungen Japanern zur beliebtesten Wohngegend im Großraum Tokio gewählt. Neben den vielen Clubs, Cafés, Geschäften und Izakaya trägt sicherlich auch der Inokashira Park zur Beliebtheit des Viertels bei. Ich habe im vergangenen Jahr während der Kirschbaumblüte einen prima Tag in dem Park verbracht und freue mich schon, dass es in ein paar Wochen wieder losgeht.

50 Kaitenz

2009-03-04T09:21:00.002+09:00

Japans lustigste Ramones-Imitatoren, die 50 Kaitenz aus Osaka, haben ein neues Album veröffentlicht: "Bikkuri". Das Musikvideo unten stammt allerdings noch von der EP "Mr. 1234Man" aus dem Jahr 2006.

Hochhaus des Jahres

2009-03-03T10:24:00.003+09:00

Der "Tokyo Mode Gakuen Coccoon Tower" in Shinjuku wurde im Oktober des vergangenen Jahres fertig gestellt. Die deutsche Immobiliendatenbank emporis.com wählte ihn zum Hochhaus des Jahres 2008. Auf den 50 Stockwerken sind Schulen für Design, Mode und Medizin untergebracht. Mit seinen 204 Metern ist der Coccoon Tower das zweithöchste Bildungsgebäude der Welt - nach der Staatlichen Universität Moskau. Entworfen wurde der Coccoon Tower vom Tange Architekturbüro, dessen verstorbener Gründer Kenzo Tange auch für das benachbarte Rathaus von Tokio verantwortlich ist.

Blick auf den Coccoon Tower vom 45. Stock des Tokioter Rathauses.

Tokios Rathaus

2009-03-02T16:57:00.002+09:00

Der Regierungssitz der Präfektur Tokio: 243 Meter hoch und Arbeitsplatz von rund 13.000 Angestellten und Beamten. Entworfen hat das Gebäude der japanische Architekt Kenzo Tange, der unter anderem von Le Corbusier beeinflusst war und in Tokio außerdem das Gebäude von Fuji Television entworfen hat. Der Sitz der Tokioter Verwaltung ist eines von Tanges letzten Projekten, die er vor seinem Tod realisiert hat. Eingeweiht wurde es im Jahr 1991. Bis 1993 war es das höchste Gebäude Japans. Diesen Titel trägt nun der knapp 296 Meter hohe Landmark Tower in Yokohama. Seit der Eröffnung des 248 Meter hohen Tokyo Midtown Gebäudekomplexes im Jahr 2006 ist der Verwaltungssitz auch nicht mehr der höchste Wolkenkratzer Tokios.

Ein Besuch in Tokios Verwaltungsgebäude lohnt sich: Mit den Aufzug können Besucher kostenlos in eine der beiden Aussichtsplattformen auf dem 45. Stock fahren. Immer wenn ich in Shinjuku etwas Zeit habe, fahre ich hoch und schaue runter auf das Häusermeer, das bis zum Horizont reicht. Heute konnte man sogar die Konturen des Fuji-san sehen. Für ein gutes Foto von Japans berühmtestem Berg hat die Sicht aber leider nicht gereicht.

Rückfront

Fassade des Verwaltungssitzes

How to cook

2009-02-28T17:00:00.005+09:00

"How to make..." ist eine Serie von 29 Videos auf youtube. In den 3 bis 5 minütigen Clips wird erklärt, wie man beliebte Alltagsgerichte der japanischen Küche kocht. Durch die Sendung führt der Pudel Francis, der alles in Englisch mit einem merkwürdigen Phantasie-Akzent beschreibt. Dabei guckt er mal interessiert, mal ziemlich angewidert auf die Kochaktionen seiner Assistentin.

gefunden bei: The Hopeless Romantic

Linktipp: Kamakura

2009-02-27T18:24:00.003+09:00

Im Sommer hat mich ein Freund in Tokio besucht. Er hatte unter anderem den Auftrag, für ein Reisemagazin aus Hongkong eine Fotoreportage über Kamakura zu machen. Also sind wir einen Tag lang durch so ziemlich alle Tempel, Schreine und Einkaufsstraßen Kamakuras und Enoshimas gehastet. Einige der Bilder, die an diesem Tag entstanden sind, stehen jetzt auf seiner Homepage unter dem Menupunkt "Travel".

Chinatown

2009-02-26T17:16:00.003+09:00

Kantei-byo: Tempel in Chinatown bei Nacht

Yokohamas Chinatown ist in Asien die größte Ansammlung chinesischer Restaurants und Geschäfte außerhalb von China. Insgesamt reihen sich mehr als 200 Restaurants aneinander. Ich brauche jedesmal mindestens eine halbe Stunde, um mich für ein Restaurant zu entscheiden - bin aber noch nie enttäuscht worden. Am Wochenende habe ich zum ersten Mal "Chukagai Bier" getrunken, ein etwas süßliches Bier, das von der japanischen Brauerei Suntory extra für Chinatown hergestellt und nur dort verkauft wird. Dazu kamen Krabben in süß-saurer Soße, gebackenes Schweinefleisch, Dampfknödel, Gemüse, gebratener Reis, Suppen und ein Sesampudding auf den Tisch. Das alles war großartig, hatte aber einen Nachteil: Ich bin schweres Essen in solchen riesigen Portionen nicht mehr gewohnt und konnte mich nur noch mit letzter Kraft nach Tokio zurückschleppen.

Eingangstor des Kantei-byo

Hier schlagen die Herzen des deutschen Weihnachtsbeleuchtungsprekariats höher: Chinesischer Pavillon bei Nacht

Hayamas Torii

2009-02-25T08:27:00.004+09:00

Die Ruhe trügt: Als ich mir vor diesem schönen Torii gerade mein mitgebrachtes Cremetörtchen namens Rollchan in den Mund stecken wollte, bekam ich einen leichten Schlag auf den Kopf und irgendetwas streifte über meine Hand. Nachdem ich den Kopf wieder hochgehoben hatte, sah ich, wie sich ein großer Greifvogel mit meinem Cremetörtchen aus dem Staub machte. Hundsfott, elende. Plan und Ausführung dieses gemeinen Raubes haben mich ziemlich beeindruckt. Der Vogel ist von hinten angeflogen, so dass ich ihn nicht sehen konnte. Dann hat er den Kuchen im Flug aus meiner Hand gerissen. Respekt. Ein paar hundert Meter weiter habe ich anschließend ein Schild gesehen, das vor Schwarzen Milanen warnte: In letzter Zeit würden immer mehr Strandbesucher berichten, dass ihnen ein Tobi, wie der Schwarze Milan auf Japanisch heißt, das Essen geklaut hat.

Torii im Meer

Ein Hokora, ein kleiner Schrein auf dem Gelände eines großen Schreins (den man auf diesem Foto nicht sieht)

Hayamas Häuser

2009-02-24T18:40:00.005+09:00

Ferienwohnungen aus den achtziger Jahren am Strand von Hayama

Moderne Ferienwohnungen

Ferienhaus

Hayamas Strandleben

2009-02-23T10:01:00.004+09:00

Der Mann kam gerade mit seinem Boot zurück und lud Wakame aus, den er vor der Küste anbaut. Als ich ihn fragte, ob ich ein Foto machen dürfte, war er ganz begeistert und rief "iiyo, iiyo" - ja, klar, ja, klar.

Motorisierter Algen-Kleintransporter

Der Wakame trocknet in der Sonne

Später werden die Algen an Wäscheklammern aufgehängt.

Fischer flicken ihre Netze.

Erschöpfte Kanuten entspannen nach einer Paddeltour entlang der Pazifikküste.

Hayama

2009-02-22T19:49:00.004+09:00

Fischerboote im Hafen von Hayama

Hayama liegt rund 45 Minuten entfernt von Tokio an der Pazifikküste und grenzt unmittelbar an den Nobel-Küstenort Zushi. Weil Hayama keine Bahnstation hat, geht es an den kleinen Stränden der Gegend auch an Wochenenden ziemlich ruhig zu, zumindest im Winter. Bekannt ist Hayama vor allem, weil Japans Kaiserfamilie an einem der Strände ein Ferienhaus mit riesigem Park hat.

Vögel warten auf Fische

Mit den Booten ernten die Bewohner von Hayama ihren Wakame. Die Algen landen dann in heißen Misosuppen und knackigen Salaten.

Die Nacht der Rentner-Travoltas

2009-02-20T10:57:00.004+09:00

“Vor sechs Jahren habe ich mit dem Tanzen angefangen”, sagt mein Tischnachbar, springt auf und zieht seine Frau aufs Parkett. Vor sechs Jahren. Wie alt mag er da wohl gewesen sein? Vermutlich um die 70. Auch Sanaes Mutter wirbelt an diesem Sonntagabend über die Tanzfläche und ist mit Abstand eine der Jüngsten. Seit drei Jahren nimmt sie Unterricht. Einmal im Jahr trifft sie sich mit einigen anderen Rentner-Travoltas, um das Erlernte vorzuführen. In kurzen, hautengen Kleidern schieben sich die Teilnehmer dann über die Tanzfläche. Anmutig wie eine Gehhilfe. Heißblütig wie eine Rheumadecke. Aber mit der Lebensfreude und dem Ehrgeiz von Teenagern.

Ach Japan, deine Senioren. Wie viele westliche Kamerateams und Journalisten sind schon durch dieses Land gereist, um das Geheimnis der langen Lebenserwartung zu lüften. Fündig geworden sind sie meist in Japans Küchen: Fisch, Tofu, Gemüse – der gesunden Ernährung habe Japan seine rüstigen Rentner zu verdanken, erzählen sie uns im Westen. Das mag zu einem guten Teil stimmen. Hinzu kommt aber die Lebenseinstellung: Japans Senioren haben schlichtweg keine Zeit, zu sterben. Immer stehen Termine an: die nächste Ikebana-Klasse, die Verabredung im Kimono-Cafe, das Treffen mit den alten Freunden von der Universität. Auch Ausflüge stehen hoch im Kurs. Durch Tokios Bahnhöfe fahren ständig elegante Sonderzüge, die Massen von Rentnern in die Onsen von Hakone oder Atami karren.

Mitten in der Tanzparty strauchelt eine Kellnerin, stolpert vorwärts und ergibt sich schließlich der Schwerkraft. Ein Dutzend Teller kracht lautstark auf den Boden. Die Rentner schauen die verzweifelte Kellnerin milde an: Sie ist ja noch jung, nicht mal 40 Jahre alt. Sie wird es auch noch lernen.

Aso geht vor die Hunde

2009-02-19T17:39:00.002+09:00

Angesichts von nur noch 10 Prozent Unterstützung in der Bevölkerung flüchtet sich Premierminister Aso mittlerweile in Sarkasmus: Als einige Hundehalter und ihre Vierbeiner den Premierminister in der vergangenen Woche besuchten, stellte Aso erfreut fest: „Wenigstens die Hunde werden mich mögen“. Die Sympathie-Bekundungen sind ihm aber offenbar sofort zu Kopf gestiegen, denn vor einigen Tagen kündigte Aso den Besuch der US-Außenministerin Hillary Clinton mit den Worten an: „Der amerikanische Präsident kommt nach Japan.“ Kein Wunder, dass seine Minister hin und wieder ein paar Becher Hustensaft zu viel kippen.

Jinbasan

2009-02-18T09:13:00.007+09:00

Weg auf den Jinbasan

Die Wanderung auf den Jinbasan beginnt mit einer Busfahrt. Langsam kriecht der Bus über die schmale Straße den Berg hoch, vorbei an Onsen, Fischfarmen und klaren Flüssen. Wir sind spät aufgestanden und deshalb fast alleine im Bus. Nur zwei ältere Einheimische sitzen ein paar Reihen vor uns und sehen und hin und wieder besorgt an. „Wollen die um die Uhrzeit wirklich noch auf den Jinbasan?“ scheinen ihre Blicke zu fragen. Wir wollen. Schließlich sind wir eine Stunde mit der S-Bahn raus nach Takao gefahren und die Fahrt soll nicht umsonst gewesen sein. Der Bus hält in Jinba Kogen-shita. Endstation. Ein Dutzend Wanderer steht an der Haltestelle. Sie sind schon wieder zurück vom Jinbasan und fahren nach Tokio. Wir hätten wirklich früher aufstehen sollen. Wir fragen den Busfahrer nach dem Weg: „Die Straße hoch und dann in den Shin-Hiking-Course einbiegen.“

Gaststätte in Jinba Kogen-Shita

Der Shin-Hinking-Course ist ein kleiner Trampelpfad. Steil verläuft er schnurstracks bergauf durch einen dichten Wald. In Europa hätte man sich für Serpentinen entschieden, aber Japaner bevorzugen offenbar den direkten Weg. Ich bin viel zu warm angezogen und schon nach einer halben Stunde nass geschwitzt. Hin und wieder kommen uns Wanderer entgegen und sehen uns überrascht an. Ja ja, wir sind zu spät aufgestanden. Gleich geht die Sonne unter. Deswegen wandern wir jetzt im Laufschritt. Nach einer Stunde wird es etwas flacher. Wir haben die Hochebene erreicht. Wenig später stehen wir auf dem Gipfel. An schönen Tagen kann man von hier den Fujisan und die umliegenden Berge sehen. Heute sehe ich nur Wolken und eine kontroverse Pferdestatue.

Auf dem Gipfel angekommen stehen die Wanderer vor einem riesigen ... ähh ... Pferd.

Ich war selten von einer so kurzen und wenig anspruchsvollen Wanderung durchs Mittelgebirge so erschöpft. Eine Hütte ist noch geöffnet. Wir sprechen den Besitzer an. Der dreht sich überrascht um. Er hatte wohl keine Gäste mehr erwartet. Er serviert eine heiße Misosuppe mit Möhren, Kartoffeln und Berggemüse, eine Kenchinjiru. Langsam komme ich wieder zu Kräften.

Gaststätte auf dem Gipfel des Jinbasan

Kenchinjiru

Der Weg ins Tal führt vorbei an Teefeldern, Bambuswäldern und drei Onsen. Für ein Bad fehlt uns allerdings die Zeit. Um 18 Uhr sitzen wir in der Chuo-Linie Richtung Tokio. Eine Stunde später haben wir eine Pizza in der Hand und überlegen uns, wohin wir am nächsten Wochenende wandern könnten.

Zweisprachige Schilder weisen den Weg.

Teefelder

Fukuoka und Yanagawa

2009-02-16T09:45:00.004+09:00

Hita

15.000 Kilometer, sechs Länder, drei Wochen – eigentlich hatte ich gedacht, dass wir danach völlig erschöpft in Japan ankommen würden. Aber wir fühlten uns überraschend fit und sind daher am ersten Abend in Fukuoka gleich in einem Izakaya verschwunden, um Shochu zu trinken. Am Tag darauf stand ein Ausflug nach Hita an. Die Stadt war früher direkt dem Shogunat in Tokio bzw. Edo unterstellt, weshalb Hita recht wohlhabend war. Da die Stadt im zweiten Weltkrieg nicht bombardiert wurde, stehen noch viele Häuser aus dieser Zeit　Wieder zurück in Fukuoka, haben wir abends Oden an einem der unzähligen Essensstände gegessen, für die Fukuoka bekannt ist.

Oden-Verkäufer in Fukuoka

Essenstände in Fukuoka

75-jähriger Bootsführer in Yanagawa

Am letzten Tag auf Kyushu sind wir nach Yanagawa gefahren, das bekannt ist für seine vielen kleinen Kanäle. Ehrlich gesagt habe ich schon schönere Kanäle gesehen, aber die Sonne schien und unser Bootsführer war 75 Jahre alt. Den Job machte er seit 35 Jahren und seitdem riss er wahrscheinlich auch die immer gleichen Witze, die allerdings wirklich lustig waren. Auf der Fahrt durch die Kanäle gab es Bier und der Bootsführer erzählte, dass eines Tages ein Japaner dreimal hintereinander aus dem Boot gefallen sei, weil er so betrunken war. Das passierte uns nicht, weshalb wir am Nachmittag mit guter Laune und trockener Kleidung in den Shinkansen steigen konnten, um nach Tokio zu fahren.

Haus in Yanagawa

Genervte Mönche und tote Rehe

2009-02-15T12:45:00.006+09:00

Bulguksa Tempel

Am nächsten Tag sind wir in die Provinz gefahren. Nach zwei Stunden im Zug und einer recht abenteuerlichen Fahrt mit einem Linienbus durchs Gebirge kamen wir am Bulguksa Tempel an. Der Tempel war sehr schön, Sanae fand allerdings die bunten Papierlampen, die überall hingen, unpassend. Wir waren fast die einzigen Besucher. Zu hören war lediglich ein Mönch, der sehr verärgert am Handy jemanden zusammenstauchte, in seinen riesigen Toyotajeep stieg und davonfuhr.

Bulguksa Tempel

Danach haben wir uns noch die Seokguram Grotte angesehen, in der eine aus Stein gefertigte zwei Meter hohe Buddhastatue steht. Angesichts der langen Anfahrt vom Tempel bis zur Grotte fand ich das ein bisschen wenig. Allerdings zog ein Unwetter auf und der Nebel verlieh der Umgebung eine sehr schöne Stimmung.

Glocke vor der Seokguram Grotte
Hügelgräber der Silla-Könige

Am Abend waren wir in Busan in einem Restaurant, das die billigere Ausgabe des Restaurants vom Vortag war - d.h. es gab nur Bulgogi und die Qualität war etwas geringer. Dafür herrschte eine sehr lebendige Stimmung. Die Koreaner an den Nachbartischen waren alle komplett betrunken, hatten rote Gesichter, fuchtelten mit den Armen und diskutierten lautstark. Das wollten wir auch. Wir zeigten auf die Flasche, die auf dem Nebentisch stand, die Kellnerin verschwand und kam mit einer Flasche voll mit hochprozentigem Kartoffelschnaps wieder. Nachdem wir die Flasche geleert hatten, war ich nicht so sicher, ob das die optimale Vorbereitung auf die Fährfahrt am nächsten Tag war. Aber im Grunde war mir auch alles egal.

Fähre von Korea nach Japan

Unsere Fähre nach Japan war klein, sehr klein. Und die Wellen waren groß, größer als unsere Fähre. Zum Glück war unsere Fähre ein Tragflügelboot, das über die Wellen drüber glitt - sollte es jedenfalls. Zudem hatte es elektronische Stabilisatoren. Wegen der Stabilisatoren schaukelte das Boot nicht gleichmäßig hoch und runter, sondern völlig unvermittelt hin und her, hoch und runter, kreuz und quer. Im TV lief ein amerikanischer schwarz-weiß Heimatfilm der Marke “Meine kleine Farm”. Ein kleiner Junge hatte sich mit einem Reh angefreundet, das er zum Schluss erschießen musste. Dazu klatschten andauernd geräuschvoll hohe Wellen gegen den Rumpf des Schiffes und wir ruckelten Richtung Japan.

Coole Rollkoffer und scharfe Rinder

2009-02-14T13:31:00.006+09:00

Busan

Im Fährhafen von Incheon mussten wir uns erstmal vor eine Kamera stellen, die unsere Körpertemperatur gemessen hat. Der Arzt befand uns für gesund und wir durften weiter zur Passkontrolle. Der koreanische Grenzbeamte sagte auf Deutsch: “Guten Tag” und dann auf Englisch: “You can stay.” Für einen Moment schauten wir uns an, berauscht von der kosmopolitischen Großzügigkeit des Grenzbeamten. Ich hatte schon die Sorge, er würde noch hinter seinem Schalter herkommen und mich ganz fest an sich drücken. Das blieb mir aber erspart.

In der S-Bahn nach Seoul war dann ein älterer Mann neben mir schwer beeindruckt von meinem Rollkoffer. Immer wieder streichelte er liebevoll über den Koffer, blickte mich versonnen an und nickte bewundernd. Den Koffer hatte ich für umgerechnet 20 Euro in Peking gekauft und für mich sieht er aus wie ein billiger stinknormaler Rollkoffer. Aber vielleicht ist es auch eine besonders schöne Massenanfertigung aus der Hu Jintao Dynastie.

Bulgogi: Koreanisches Rindfleisch mit jeder Menge Beilagen

Von Seoul ging es mit dem Schnellzug nach Busan an der Südküste von Korea. Am Abend haben wir in einem traditionellen koreanischen Restaurant gegessen, das wir zufällig in einer kleinen Seitenstraße entdeckt hatten. Wir knieten auf dem Boden vor einem kleinen Tisch. Auf der Speiskarte konnte man nur zwischen drei verschiedenen Rindfleischsorten wählen und ich dachte schon: Nur Rind ist aber ein wenig langweilig. Nachdem wir bestellt hatten (Rind), tippelten dann aber unaufhörlich in traditionellen Gewändern gekleidete Kellnerinnen rein und brachten nacheinander bestimmt 40 kleine Speisen: verschiedene Gemüsesorten, Fleisch, Fisch. Alle waren mit Chilli gewürzt - manche weniger, manche mehr, einige sehr viel mehr. Das Fleisch wurde in der Mitte des Tisches auf einem kleinen Grill gebraten. Hin und wieder schnitt eine Kellnerin das Fleisch mit einer gewöhnlichen Haushaltsschere in kleine Stücke und gab genaue Anweisungen in welche Soße wir die Stücke tauchen sollten und in welche Salatblätter alles gewickelt werden sollte.

Buddhistische Würstchen und preußische Kirchen

2009-02-12T17:18:00.005+09:00

Chinesische Reisegruppe in Qingdao

Während der Woche in Peking war die Luft unglaublich schlecht. Wir hatten die ganze Zeit das Gefühl, eine zähflüssige Masse einzuatmen. Zusammen mit der Hitze hat das sehr viel Kraft gekostet und wir waren froh als wir in Qingdao endlich wieder richtig durchatmen konnten. Qingdao liegt am gelben Meer und ist eine wohlhabende Küstenstadt mit schönen Stränden, Porsche-Händler und europäischen Designer-Geschäften. Zwischen 1897 und 1914 war Qingdao deutsches “Schutzgebiet”. Aus dieser Zeit sind noch einige Gebäude erhalten - etwa die Kirche. Als wir dort ankamen, posierten gerade chinesische Brautpaare in Smoking und weißem Brautkleid für das Hochzeitsfoto.

Nachtzug Peking - Qingdao

Unser Hotel in Qingdao bot ein internationales Frühstück. Neben Brötchen gab es Würstchen, Spiegelei, Sushi und jede Menge chinesische Gerichte. Ich hatte mich für die typisch chinesische Reissuppe und zwei Dampfknödel mit Fleischfüllung entschieden, da sah ich neben mir einen buddhistischen Mönch mit Glatze und Umhang, der sich ein Würstchen nach dem anderen in den Mund schob. Das brachte mich etwas ins Grübeln: Wie kann sich ein buddhistischer Mönch ein 4-Sterne-Hotel leisten? Und wollte Buddha, als es in der Abgeschiedenheit zur Erleuchtung gelangte, dass sich seine Glaubensbrüder eines Tages am internationalen Frühstücksbuffet haufenweise Würstchen reinpfeifen? Nachdem ich mit diesen ur-theologischen Fragen kein Stück weitergekommen war, sah ich Sanae an, die gerade die Papierverpackung von ihrer Dampfnudel abknibbelte. Zu spät! Ich hatte bereits gedankenverloren meine beiden Dampfnudeln mitsamt der Papierverpackung aufgegessen. Angesichts der Lebensmittelskandale, die in China zurzeit aufgedeckt werden, könnte die Verpackung aber eine der gesündesten Zutaten gewesen sein, die ich während der Tage in China gegessen habe.

Händler mit ihrem "Handgepäck" im Hafen von Qingdao

Am Abend des zweiten Tages sind wir zum Hafen gefahren, um mit der Fähre nach Korea überzusetzen. Im Hafengebäude warteten schon Dutzende Händler mit unzähligen riesigen Pappkartons, die sie als “Handgepäck” mitnahmen, um den Inhalt in Korea teuer zu verkaufen. Die Überfahrt war sehr angenehm. Der Sturm vom Vortag war vorbei und die See wieder glatt. Im Restaurant haben wir gebratenes Rindfleisch und Kimchi gegessen - zwei Gerichte, die in den kommenden Tagen noch öfter auf unseren Tellern landen sollten. Danach haben wir uns ein wenig an den chinesischen TV-Sendern erfreut, die wie jeden Tag während unseres China-Aufenthaltes, irgendwelche schrägen Kungfu-Filme zeigten. Am nächsten Morgen waren wir in Korea.

Little Hospital, Todes-Taxis und Esoterikanfälle

2009-02-11T21:14:00.006+09:00

Tal in China

Am ersten Abend in Peking war ich müde und hatte keinen Hunger. In der Nacht bekam ich dann Magenprobleme, die auch am nächsten Tag anhielten. Weil ich so schnell wie möglich wieder auf den Beinen sein wollte, entschied ich mich für einen Krankenhausbesuch. Das Krankenhaus war nur ein paar hundert Meter entfernt von unserem Hotel und zählte zu den besten in Peking. Mit internationalen Standards konnte es jedenfalls locker mithalten.

Nachdem ich am Empfang in englischer Sprache meine Probleme beschrieben hatte, sagte die Krankenschwester, es sei gerade Saison - was sie damit meinte, weiß ich nicht. Jedenfalls wollte sie gerne eine Probe von äh, von äh, nun kam sie etwas in Stottern, dann strahlte sie mich glückstrunken an: pooh! We need your pooh. Your pooh! Das wiederholte sie immer wieder und immer eindringlicher. Gott sei dank kam die Ärztin. Ich erzählte die ganze Geschichte von vorne und die Ärztin schrieb alles genau in ein kleines Heft, das aussah wie die Schreibhefte in der Grundschule. Nach der Untersuchung habe ich das Heft überreicht bekommen und bin daher nun stolzer Besitzer einer chinesischen Krankenakte.

Zuvor wurde noch mein Blut untersucht. Die Ergebnisse lagen nach zehn Minuten vor, was mich sehr beeindruckt hat. Die Ärztin war ihrerseits sehr von meiner riesigen Menge an mitgebrachten deutschen Medikamenten beeindruckt und nannte mich ein “Little Hospital”. Die Blutwerte zeigten, dass ich eine bakterielle Infektion hatte, die ich mir sicherlich im chinesischen Speisewagen eingefangen habe. Zumindest war es nichts Schlimmes. Die Krankenschwester wollte jetzt auch kein pooh mehr, sondern umgerechnet 15 Euro, was ich für die Untersuchung recht günstig fand. Dennoch empfahl sie mir, künftig in ein billigeres Krankenhaus zu gehen. Das habe ich mir aber gespart, weil das Antibiotikum schon am nächsten Tag seine Arbeit vollbracht hatte und es mir deutlich besser ging.

Deutsche Nobel-Karossen vor dem Kaiserpalast mit Mao-Bild

Taxifahren macht in Peking großen Spaß - vorausgesetzt man hat mit seinem Leben bereits abgeschlossen. Die Taxifahrer fahren nicht wirklich schnell, stoßen aber gnadenlos in jede sich bietende Lücke und hupen alle 20 Sekunden völlig grundlos, dafür jedoch umso leidenschaftlicher. Radfahrer und Fußgänger werden komplett ignoriert. Unzählige Male dachte ich, dass es jetzt um den Radfahrer vor uns geschehen sei. Irgendwie sind sich dann aber alle in letzter Sekunde aus dem Weg gegangen. Das Ganze ist wohl ein reibungslos funktionierendes Chaos.

Auch sonst haben es Chinesen anscheinend immer eilig. In großen Menschenmassen drängeln alle ständig vor - selbst alte Chinesen. In einem Moment schlurfen sie noch gebrechlich über die Straße. Doch kaum sind sie in der Schlange angekommen, rammen sie einem den knochigen Ellbogen in die Rippen und huschen wieselflink in die frei werdenden 20 Zentimeter. Am Bahnhof von Peking musste ich ungefähr zehn Sekunden in der Tasche nach meinem Ticket suchen. Daher konnten die rund 100 Chinesen hinter mir nicht durch die Ticketkontrolle. Nach drei Sekunden wurden aus der Menge die ersten Verwünschungen laut, obwohl der Zug erst eine halbe Stunde später abfuhr. Ansonsten waren die Chinesen aber unheimlich freundlich, haben uns ständig fröhlich angelächelt und uns sehr höflich behandelt.

Blick aus dem Hotelfenster

Himmelspalast

Angesehen haben wir uns in Peking den Himmelstempel, die Verbotene Stadt und ein lama-buddhistisches Kloster. Letzteres hat mir am besten gefallen. Das Kloster bestand aus fünf bunt verzierten Gebetsräumen und hatte als größte Attraktion eine 18 Meter hohe Buddha-Statue. Die Statue durfte man leider nicht fotografieren. Davor kniete eine füllige Amerikanerin und fuchtelte mit den Armen, was sie offenbar für Beten hielt. Wahrscheinlich hatte sie in der amerikanischen “Brigitte” gelesen, dass Buddhismus jetzt in ist. Neben ihr stand der Ehemann mit Baseballmütze, Shorts und weißen Turnschuhen und blickte ungeduldig und leicht spöttisch auf den Esoterikanfall seiner Frau.

Vor den Gebetsräumen konnte man Räucherstäbchen anzünden, während des Betens kurz schwenken und dann in eine Tonne werfen. Eine Chinesin war mit diesem Ritual offenbar nicht sehr vertraut. Nachdem sie die Räucherstäbchen angezündet hatte gerieten die heftig in Brand. Nun stand die Gute da, mit einem Bündel brennender Stäbchen, schüttelte das Ganze wie wild, wodurch das Feuer noch größer wurde und rannte dann voller Panik und in letzter Sekunde zur Metalltonne, um sich der Feuersbrunst zu entledigen. Vermutlich wird sie das auf dem nächsten Parteitag der Kommunisten als Beispiel anbringen, wie gefährlich Religion sein kann.

Die Verbotene Stadt

Schmuggler, Jurten und Rod Stewart

2009-02-11T20:49:00.008+09:00

Die Transmongolische Eisenbahn macht hier ihrem Namen alle Ehre: Sie fährt durch die Mongolei

Zu den schönsten Momenten im Zug zählte die Fahrt um den Baikalsee. Wir hatten den Wecker am Abend zuvor auf 7 Uhr gestellt. Am Morgen musste ich meine gesamte Disziplin aufwenden, um tatsächlich aufzustehen - aber es hat sich gelohnt: Als ich den Vorhang unseres Abteils hochzog fuhr der Zug einen Berg hinunter, um eine scharfe Kurve und dann lag der See direkt neben uns. Über dem See ging gerade die Sonne auf, an den Ufern schwammen kleine Eisschollen und verzeinzelt ruderten Fischer in kleinen Booten auf den See hinaus. Auf der anderen Seite der Gleise standen bunte Holzhäuser hinter denen sich hohe schneebedeckte Berge auftürmten. In den vier Stunden am Baikalsee habe ich ungefähr 100 Bilder gemacht. Die sehen zwar alle gleich aus, aber die Menge zeigt zumindest wie begeistert ich war.

Sonnenaufgang über dem Baikalsee

Schneebedeckte Berge am Baikalsee

Im Zug fuhren einige Mongolen mit. Einer war besonders lebendig. In blau-weißen Pyjamahosen und ausgelatschten Sandalen marschierte er über jeden Bahnhof und plauderte dabei mit anderen Passagieren. Am zweiten Tag war ich an der Reihe. “Hello, I am from Mongolia”, stellte er sich vor und wollte wissen, wo ich herkomme. “Ah, Germany”, stellte er routiniert fest, “dann bist also nur zum Urlaub in Europa?” Ich fürchte bei der mongolischen Ausgabe von “Wer wird Millionär?” wird er mit seinen Erdkunde-Kenntnissen schon recht früh scheitern. Dafür hatte er aber andere Talente: Kurz vor der russisch-mongolischen Grenze schleppte er riesige Pakete durch den Zug. Wenige Minuten nachdem wir die Grenze hinter uns gelassen hatten, schleppte er die gleichen Pakete mit einem breiten Grinsen im Gesicht wieder zurück.

Irgendwo in Sibirien

Die Tage auf der Transsib waren sehr entspannend. Schon kurz nach der Abfahrt kehrte eine innere Ruhe ein, weil wir wussten, dass wir jetzt 6 Tage nichts anderes machen konnten als rumsitzen, essen, lesen und schlafen. Seltsamerweise wurde es nie langweilig. Wir sind meist so gegen 9 oder 10 Uhr aufgewacht, haben Tee getrunken und Knäckebrot gegessen, dabei ein wenig aus dem Fenster gesehen und Fotos gemacht. Dann haben wir gelesen, uns unterhalten, Tütensuppen warm gemacht, geduscht, wieder gelesen und am Abend sind wir dann in den Speisewagen gegegangen. Zu den täglichen Höhepunkten zählten die Stopps an den Bahnhöfen. Wir sind jedesmal ausgestiegen, um etwas Bewegung zu bekommen. Den schönsten und saubersten Bahnhof hatte Krasnojarsk, wo irgendein Milliardär Gouverneur ist.

Bahnhof von Omsk

Eher enttäuschend war dagegen der Bahnhof von Ulan Bator, obwohl wir dort einen regen kulturellen Austausch mit der heimischen Bevölkerung erleben durften. Ich hatte meinen Fuß noch nicht ganz auf dem Bahnsteig, da fragte mich schon der erste: “Postcard?” “No, thank’s.” So ging es weiter. “Postcard?” “No, thank’s.” “Postcard?” “No, thank’s.” Wir hätte uns wahrscheinlich noch den ganzen Tag so angeregt unterhalten können, wenn der Zug nicht schon nach einer halben Stunde abgefahren wäre.

Bahnhof von Ulan Bator

Jurten in Ulan Bator

Überhaupt war Ulan Bator eine sehr merkwürdige Stadt. Die Erfindung der Plastiktüte hat Ulan Bator nicht gut getan. Überall flogen Plastikbeutel in allen erdenklichen Farben umher. Wenn man in Ulan Bator mal während seines Einkaufs die Tasche vergessen hat, muss man wahrscheinlich nur auf der Straße den Arm ausstrecken und - zack - hat man schon drei Plastiktüten in der Hand. Auch das Stadtbild von Ulan Bator dürfte einzigartig sein. Neben unzähligen sozialistischen Plattenbauten stehen überall verstreut traditionelle Jurten und daneben völlig heruntergekommene Fabriken. Die Fahrt durch das Land hat uns dann aber wieder entschädigt.

Wüste Gobi

Häuser in der Mongolei

Chinesisch-Mongolische Grenze

Bizarr war der chinesische Grenzort Erlian an der Grenze zur Mongolei. Als wir ankamen war es draußen schon dunkel, aber der gesamte Bahnhof war von Scheinwerfern in helles Oranges Licht getaucht. Es roch unerträglich nach Schwefel und aus den Lautsprechern tönte die chinesische Nationalhymne. Dann erklang eine Frauenstimme vom Band: “Hello. Welcome to China. How do you do?” Nach dieser sehr persönlichen kleinen Ansprache spielte der DJ “Für Elise”, dann Rod Stewards “Sailing” und zum Schluss die Titelmusik von Titanic.

Nachdem die Grenzbeamten die Pässe eingesammelt hatten, stürmten sämtliche Passagiere in den einzigen winzig kleinen Supermarkt im Bahnhof, wo man in sämtlichen Währungen der Welt bezahlen konnten. (Vermutlich wurden selbst die Talermünzen des historischen Weihnachtsmarktes angenommen.) Allerdings tippte die Kassiererin die Beträge nicht in die Kasse, sondern schätzte den Wert. Unsere Chips, die aussahen wie Pringles, aber keine waren, sowie zwei Packungen Kekse wurden mit einem kurzen Blick auf zwei Dollar taxiert. Dann rasten alle wieder wie vom Affen gebissen zurück in den Zug, der nun eine kleine Ewigkeit lang hin und her rangiert wurde, damit die Räder auf die chinesische Spurbreite umgestellt werden konnten.

Radwechsel an der chinesischen Grenze

Während des Rangierens tauchten einige Wagons unseres Zuges plötzlich neben unserem Wagon auf, was besonders diejenigen Passagiere erstaunte, die gerade ins Bett gehen wollten und nun in der Unterhose vor unserem Fenster standen. Nach dem Rangieren wurde der Zug hochgehoben und neue Räder drunter montiert. An den Wänden der Montagehalle hatte jemand sehr schöne kommunistische Parolen gemalt - etwa: “Arbeitet zusammen zum Wohl des Volkes”. Im realsozialistischen China ging es dann aber genau so zu wie auf realsozialmarktwirtschaftlichen deutschen Baustellen: Einer arbeitete und der Rest schaute zu. Nach geschlagenen sechs Stunden war das Prozedere beendet und wir waren froh, aus der schwefelhaltigen Luft raus zu kommen.

Kölsche Chinesen, Hammel und Soljanka

2009-02-10T07:27:00.004+09:00

Eisenbahnromantik in Sibirien

Moskau fand ich rückblickend deutlich entspannter als ich das vorher gedacht hatte. Unsicher habe ich mich nie gefühlt. Nur eine Situation war etwas merkwürdig. Vor dem russischen Kriegsdenkmal wurden wir von einem Polizisten angehalten. Jefgeni hat die Sache für uns geklärt. Angeblich suchte der Polizist nach illegalen Chinesen. Angesehen hat er sich aber nur meinen Pass. Den Pass von Sanae hat er keines Blickes gewürdigt. Offenbar sehe ich chinesischen Immigranten ähnlicher als Sanae.

Am Jaroslawer Bahnhof ging dann alles glatt. Ich hatte vorher befürchtet, der Bahnhof sei riesig und wir würden verzweifelt nach dem Gleis suchen. Es gab aber nur 5 Bahnsteige und einen Kiosk. Der Name “Peking” war selbst in kyrillischen Schriftzeichen gut zu entziffern und so konnten wir dann problemlos in die Transmongolische Eisenbahn einsteigen. Unser erster Eindruck war sehr positiv. Das Abteil war geräumig und sauber, die Betten bequem und der chinesische Zugbegleiter (der mir überhaupt ähnlich sah) brachte sofort Bettbezüge und heißes Wasser für Tee. Der positive Eindruck hat uns die gesamten 6 Tage begleitet.

Kohle für die Heizung

Abends haben wir immer im Speisewagen gegessen. In jedem Land wurde ein neuer Speisewagen angehängt, so dass die Fahrt auch eine Tour durch die Küchen dreier Länder war. Das Essen im russischen Speisewagen war zwar sehr fettig, aber durchaus lecker. Neben der unvermeidlichen Soljanka gab es Schnitzel und Lachs. Allerdings hatten sich die Russen bei ihrem Speisewagen offenbar den Innenarchitekten gespart. Alles war aus Plastik: die Wände, die Tische, die Stühle, die Tischdecke. Dafür waren die Kellnerinnen russisch herzlich. Es gab acht Tische und drei Kellnerinnen, die gemeinsam mit der Köchin die “Diningcar-Brigade” bildeten. Da nur wenige Gäste in den für russische Verhältnisse teuren Speisewagen kamen, saß die “Diningcar-Brigade” meist gelangweilt über vier Tische verteilt rum und las. Unsere Besuche waren daher eine willkommene Abwechslung. Wir haben vom ersten Tag an versucht, ein wenig Russisch zu sprechen, nichts Besonderes, nur “Danke”, “Bitte” usw. Das hat aber großen Eindruck hinterlassen - und sich eines Abends ausgezahlt: Wegen der ständigen Zeitverschiebung waren wir erst recht spät in den Speisewagen gegangen. Nach dem Essen wollten wir noch einen Wodka trinken, die Kellnerinnen wollten aber ins Bett. Dank unserer guten deutsch-russischen Beziehungen konnte ein Kompromiss gefunden werden: Wir bekamen unseren Wodka, während die Kellnerinnen in riesigen Nachthemden, bewaffnet mit Zahnbürsten und Kulturtaschen, um uns herum wuselten, um sich “bettfertig” zu machen.

Einkaufszentrum auf Sibirsch

Der mongolische Speisewagen glänzte durch seine Innenausstattung. Wände, Tische und Stühle waren mit Holzschnitzereien verziert und an den Wänden hingen Pfeil und Bogen sowie Musikinstrumente aus Holz. Die Bedienung sprach sehr gut Englisch, akzeptierte Dollar und freute sich, dass wir mongolisches Bier probieren wollten. Zu Essen gab es Hammel mit eingelegtem Gemüse. Sehr gut. Und draußen zog die Wüste Gobi vorbei. Sehr schön. Der chinesische Speisewagen war eine Enttäuschung. Alle Reiseführer hatten ihn zum Besten auf der Fahrt gekürt. Wir fanden ihn den Schlechtesten. Der Wagen war hässlich und das Personal unfreundlich. Zudem war das Essen schlecht - und es sollte noch ein Nachspiel haben.

Schnee im Ural

Köln-Tokio 1: Helsinki und Moskau

2009-02-09T08:39:00.005+09:00

Ich habe gerade wenig Zeit, um Beiträge zu schreiben. Daher werde ich in den kommenden Tagen einige Texte über meine Fahrt von Köln nach Tokio mit der transmongolischen Eisenbahn veröffentlichen. Die Texte habe ich zwar schon 2007 geschrieben und auf einer anderen Seite ins Netz gestellt, aber olle Kamellen aufzuwärmen ist ja mittlerweile ein beliebtes Mittel des modernen Journalismus - oder Spiegel, Spiegel Spezial, Spiegel Online, Spiegel TV, Spiegel TV Spezial? Heute kommt also der erste Text: Helsinki und Moskau:

Wir sitzen im Fährhafen von Travemünde und trinken Holsten. Vor uns liegen eine Überfahrt nach Helsinki, sechs Tage mit der transmongolischen Eisenbahn von Moskau durch den Ural, Sibirien und die Wüste Gobi nach China, eine Woche Peking und Qingdao, einige Tage Korea und schließlich die Ankunft in Japan. Vor uns steht jetzt aber erst einmal ein älterer Herr, der nichts sagt, aber immer wieder hektisch auf unser Gepäck zeigt. Wir machen uns Sorgen um seinen Geisteszustand. Wahrscheinlich ein Finne, den die Freude über die moderate Alkoholsteuer in Deutschland überwältigt hat. Plötzlich verstehen wir, was er meint: Seit einiger Zeit piept mein Reisewecker tief in der Tasche und die anderen Passagiere sind bereits einigermaßen genervt. Sanae wird später erzählen, dass sich mein Gesicht rot gefärbt hat. Ich werde das auf das Bier schieben. Wie auch immer: Es geht los. Drei Wochen um die halbe Welt.

Die Überfahrt nach Helsinki war recht entspannt. Am Buffet schaufelten sich die russischen LKW-Fahrer bergeweise Krabben auf den Teller, im Restaurant saß neben uns eine Deutsche, die ununterbrochen geredet hat, während ihr finnischer Mann nur hin und wieder zustimmend brummte, einige Finnen schwankten stärker als das Schiff und vor dem Kinder-Spielparadies hatte jemand 5 Bierpaletten gestapelt. Mehr passierte bis Finnland nicht. Helsinki war vor allem eines: kalt, saukalt. In Deutschland waren es bei unserer Abfahrt noch 30 Grad, in Finnland lediglich 7. Schlimmer noch: Es wehte ständig ein starker Wind. Die Stadt fanden wir eher enttäuschend. Ganz nett als Durchgangsstation, aber alleine sicherlich keine Reise wert. Die Kathedrale sah von außen gut aus, war innen allerdings protestantisch langweilig. Es gab eine Luther-Statue, eine meditierende Spanierin und eine chinesische Reisegruppe, die es eilig hatte.

Nachtzug Helsinki - Moskau

Am Abend sind wir dann in den Nachtzug nach Moskau gestiegen. Vor dem Eingang stand eine russische Zugbegleiterin, die mürrisch auf die Tickets starrte und uns dann mit einem kurzen Kopfnicken widerwillig in den Zug ließ. Wenige Minuten nach der Abfahrt hatte sie ihre strenge Uniform gegen eine lockere Traininghose getauscht und verteilte die Einreiseformulare für Russland, die es nur in russischer Sprache gibt. Daher fragte sie uns: ruski? Wir sagten: niet. Sie warf die Augen in den Himmel. Wir können zwar kein Russisch, hatten dafür aber ein Transsib-Handbuch, in dem genau beschrieben ist, wie man die Formulare ausfüllt. Das Prozedere war daher keine große Herausforderung. Nach einiger Zeit steckte die Zugbegleiterin ihren Kopf ins Abteil, sah unsere ausgefüllten Formulare, strahlte glückselig und murmelte etwas auf Russisch, das wir nicht verstehen, weil es nicht in unserem Transsib-Handbuch stand. Fortan war sie auf unserer Seite und lächelte bei jeder Begegnung auf dem Korridor so herzlich, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Die Grenzkontrollen waren locker. Die finnischen Beamten sagten zu Sanae arigatou (danke). Die russischen Beamten konnten kein Japanisch, waren aber durchaus freundlich und verlangten keinerlei Bestechungsgelder.

Am Bahnhof wartete Jefgeni, der uns als Reiseführer zwei Tage Moskau zeigen würde. Jefgeni sah aus wie der junge Mel Brooks und sprach Deutsch mit einem schon fast stereotypen weichen russischen Akzent. Offenbar betreut Jefgeni normalerweise Deutsche, die auf Kosten der Pflegeversicherung nach Russland reisen. Jedenfalls erklärte er uns detailliert, wie wir unsere Hoteltür aufschließen können, wo der Frühstücksraum im Hotel ist, wann wir essen können usw.. Außerdem fragte es uns während der beiden Tage alle 10 Minuten, ob wir vielleicht auf Toilette müssen. Auf dem Weg ins Hotel kamen wir an einem Auto vorbei, das mit einer Straßenbahn zusammengestoßen war. Jefgeni stellte dazu nur fest: “Tschechische Straßenbahn ist härter als japanisches Auto”. Dann erzählte er, dass vor kurzem eine alte Dame mit ihrem Auto frontal in einen stehenden Bus gefahren sei und anschließend erklärte, sie habe den Bus nicht gesehen. Jefgeni fand das zum Totlachen. Wir fanden das auch witzig.

Tagsüber haben wir uns den Kreml und das Neujungfrauen-Kloster angesehen. Das Kloster war sehenswert und hatte, laut Jefgeni, auch wunderschöne Toiletten, die ich aber leider verpasst habe. Jefgeni entpuppte sich als glühender Putin-Anhänger. Putin habe die Wirtschaft auf Kurs gebracht, das Chaos beendet und vor allem dem Mittelstand wieder Stabilität gegeben. Andauernd lese er aber in der Zeitung, dass es keine Pressefreiheit gäbe. Das sei doch Beleg dafür, dass es in Russland Pressefreiheit gibt. Ganz überzeugt waren wir nicht.

Am Nachmittag sind wir dann ohne Jefgeni in den Park der Errungenschaften der Volkswirtschaft gegangen. Es war Sonntag und die Sonne schien. Daher spazierten viele junge Russen durch den Park. Der Park bestand im Wesentlichen aus zwei großen asphaltierten Straßen an deren Seiten riesige Gebäude in stalinistischer Architektur standen. Die Gebäude waren alle leer - nur in einem fand gerade ein Schönheitswettbewerb für Katzen statt. Am Ende der Straßen standen zwei Aeroflot-Flugzeuge und eine Weltraumkapsel. Alles zusammen zeigte wohl die Errungenschaften der Volkswirtschaft.

Park der Errungenschaften der Volkswirtschaft

Gebäude im Park der Errungenschaften der Volkswirtschaft

Vor der Abreise nach Peking wollten wir zum Prominenten-Friedhof des Neujungfrauen-Klosters, wo unter anderem Dostojewski und Tschechow begraben sind. Einige Tage zuvor hatte sich zu den toten Prominenten auch Boris Jelzin gesellt. In Russland ist es Sitte, dass sich die Verwandten nach einer Weile am Grab versammeln, um dem Verstorbenen zu gedenken. Jelzins Familie stand nun gerade an dessen Grab, als wir auf dem Friedhof ankamen. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages mit der Frau und der Tochter von Boris Jelzin an dessen Grab stehen würde. So spektakulär war es allerdings nicht. Einige Familienmitglieder sahen denn auch recht gelangweilt aus.

Grab von Boris Jelzin

Danach war es Zeit, unserem Stadtführer Jefgeni “Auf Wiedersehen” zu sagen, um alleine durch Moskau zu gehen. Jefgeni fragte voller Zuversicht: “Habt ihr einen Stadtplan dabei?” Hatten wir nicht. Erstes Entsetzen machte sich auf Jefgenis Gesicht breit. “Habt ihr einen U-Bahn-Plan?” Hatten wir auch nicht. Nun zeigte sich in Jefgenis Gesicht blanke Panik. Wir waren wahrscheinlich die ersten Deutschen, die völlig ohne detailliertes Kartenmaterial gen Osten gefahren waren. Im Geiste sah er uns vermutlich so enden, wie der Held aus “Die Reise nach Petuschki” endete: nach einer langen Irrfahrt mit der Bahn durch die Moskauer Vororte zu Tode gehetzt und geprügelt. Jefgeni malte dann umständlich detaillierte Pläne auf einen winzigen Zettel, schrieb seine Handynummer auf und verabschiedete sich von uns offenbar in großer Sorge, wir würden es nie rechtzeitig zum Bahnhof schaffen.

Wir spazierten dann den Arbat runter und gingen zum Roten Platz, weil wir mal sehen wollten, was da am 1. Mai so los war. Es war nichts los. Oder genauer gesagt: Es waren nur hunderte von Sicherheitskräften los, die den gesamten Platz abgeriegelt hatten. Lediglich ein einsamer Hund humpelte auf drei Beinen Richtung Kreml. Anschließend sind wir ohne Probleme mit der U-Bahn Richtung Hotel gefahren, haben unser Gepäck geholt und sind dann weiter zum Jaroslawer Bahnhof gefahren.

Roter Platz am 1. Mai

Wie Hitler wirklich starb

2009-02-06T21:14:00.002+09:00

Dank Guido Knopp kennen wir Hitlers Sekretärin, seinen Fahrer, sein Hausmädchen und so ziemlich alle, die Hitler in dessen letzten Tagen noch ein Kännchen Kaffee serviert haben. Im Film "Der Untergang" wurde das Ganze dann nochmal für die Leinwand aufgearbeitet. All diese Schilderungen gehören nun in den Papierkorb, denn in Japan existieren Bilder, die eindeutig belegen: Tatsächlich starb Hitler als Seestern verkleidet in einem Kung-Fu-Kampf gegen Kamen Rider (nicht verwechseln mit Carmen Thomas oder dem Kamener Kreuz).

Gefunden habe ich die Videos auf Pink Tentacle.

Unser neuer Nachbar

2009-02-05T18:53:00.000+09:00

Unser neuer Nachbar: Super Mario

Surfen in der Japan AG

2009-02-04T17:04:00.002+09:00

Man mag es als Europäer kaum glauben, aber nicht jeder Japaner reißt sich für seine Firma ein Bein aus. Manche verschwinden beispielsweise nach den in Japan so beliebten Besuchen anderer Firmen für eine Weile in Cafés. Da sitzen sie dann, die Schuhe halb ausgezogen, den Kopf nach hinten gelehnt, das Gesicht mit einem kleinen Handtuch bedeckt und lassen den lieben Vorgesetzten einen guten Mann sein. Andere zieht es in Bibliotheken, wo sie sich mit voller Konzentration durch die Sportteile der Tageszeitungen ackern.

Wem diese beiden Fluchtmöglichkeiten versperrt sind, dem bleibt immer noch der gleiche Ausweg wie den Arbeitnehmern in Europa und Amerika: das stundenlange Surfen im Internet. Für diese Gruppe der Arbeitsflüchtlinge gibt es in Japan mittlerweile einen sehr schönen Begriff: "Pro Surfer", also professionelle Surfer.

Falls sich jetzt jemand fragt, woher ich das alles weiß: Ich verbringe viel Zeit in Cafés, Bibliotheken und im Internet - aber natürlich nur zu Recherchezwecken.

Ja-Sagen zu Koreanern

2009-02-03T17:32:00.005+09:00

Koreanische Braut-Schuhe auf japanischem Teppich-Muster

Wir waren am Wochenende streng genommen nicht auf einer Hochzeit, sondern nur auf einer Feier, denn das Paar hatte sich schon im Dezember das Ja-Wort gegeben. Weil der Bräutigam aus Korea kommt, fand diese offizielle Hochzeit in Seoul statt und auf der Feier in Tokio wurde ein kurzes Video über die Zeremonie in Korea gezeigt. Dem Video nach zu urteilen, war die Hochzeit in zwei Teile gegliedert: Auf den westlichen Part folgten traditionelle koreanische Zeremonien. Der westliche Teil bestand aus dem üblichen Tamtam: weißes Brautkleid, Kirchenbesuch, Kuss - kennt man alles aus "Vier Hochzeiten und ein Todesfall". Anders als Hugh Grant ließ der Bräutigam im realexistierenden Korea aber abschließend einige recht anstrengende Rituale über sich ergehen. Zunächst musste er die Braut auf Händen tragen, in die Hocke gehen und seine Auserwählte dann hochstemmen. Das Ganze hatte er drei Mal zu wiederholen. Nachdem er das ohne Leistenbruch erledigt hatte, musste er sich vor seinen Eltern niederknien und mit der Stirn den Boden berühren. Das Gleiche nochmal vor den Eltern der Braut.

Anschließend wurde das Hochzeitspaar in grellbunte traditionelle koreanische Gewänder gekleidet und der Braut drei rote Punkte ins Gesicht gemalt. Daraufhin folgten unzählige Rituale, die ich nicht alle mitbekommen habe, weil ich während des Videos unbedingt den leckeren Fisch essen wollte, der gerade serviert wurde. Hin und wieder ist meine Lust auf gutes Essen leider größer als mein Interesse an fremden Kulturen. Ich erinnere mich aber daran, dass die koreanische Mutter des Bräutigams Kastanien geworfen hat und das Paar die Kastanien fangen musste. Von der Zahl der gefangenen Kastanien soll wohl darauf geschlossen werden, wie viele Kinder die frisch Getrauten erwarten dürfen. In einem anderen Ritual steckte der Bräutigam seiner Frau eine Süßigkeit halb in den Mund, küsste sie dann und biss dabei die andere Hälfte ab.

Auf das Video über die Hochzeit in Korea folgte eine Videogrußbotschaft. Zu sehen war ein älterer Herr, der uns als Professor einer berühmten Universität in Seoul vorgestellt wurde. Über das Hochzeitpaar verlor der Professor nur wenige Worte. Stattdessen analysierte er ausführlich die Eltern der Bräutigams. Die hätten ihrem Sohn ein Leben in Saus und Braus ermöglicht und ihn auf sehr gute Schulen und Universitäten geschickt. Ich nehme an, dass so eine Schwiegereltern-Lobhudelei zu einer koreanischen Hochzeit einfach dazu gehört.

Der schönste Moment für mich war ein kurzes Gespräch mit dem Vater der Braut. Der ist Japaner und kam nach japanischer Sitte an unseren Tisch, um sich für unseren Besuch zu bedanken. Mit hochrotem Kopf und nicht mehr ganz klarer Aussprache erklärte er uns sein Dilemma: Ständig müsse er der koreanischen Mutter seines Schwiegersohns Bier und Wein einschenken und dann gemeinsam das Glas auf Ex leertrinken. "Deshalb bin ich jetzt in so einen Zustand geraten", klagte der Gute, lachte und schwankte leicht vor sich hin. Er hatte es aber auch schwer: Zum einen vertragen Koreaner viel mehr Alkohol als Japaner. Zum anderen war seine Tischnachbarin Besitzerin eines Schnapsladens.

Tokyo Tower

2009-02-01T19:12:00.002+09:00

Blick vom World Trade Center Tokyo auf den Tokyo Tower

Ja-Sagen in Japan

2009-01-30T13:37:00.002+09:00

Japanische Hochzeitsfeiern sind strenger durchorganisiert als deutsche Kaffeefahrten. Ständig passiert irgendetwas. Braupaar kommt rein. Kurze Rede Bräutigam. Kurze Rede Braut. Video zeigt Bräutigam nackt als Zweijährigen. Gelächter. Video zeigt Braut als Kind im Kimono. Oooohhh. Kawaiiiii. Süüüüß. Auf Dias spaziert das frisch verliebte Paar durch Disneyland. Jetzt bitte alle raus in den Garten. Kleines Feuerwerk. Der Brautstrauß fliegt durch die Luft. Alle wieder rein. Das Brautpaar zieht sich um. Klatschmarsch. Schnell den Hauptgang herunter schlingen bevor das Steak kalt wird. Der Chef des Bräutigams hält eine Rede. Der Vorgesetzte der Braut auch. Die Eltern schenken Sake aus. Ein paar Kollegen führen einen albernen Sketch auf mit Transvestiten-Witzen und Krankenschwester-Kostümen. Aus Gelächter wird Gejohle. Noch ein Bier. Die zwei Stunden sind rum. Der offizielle Teil ist vorbei.

Mir gefällt das alles sehr gut, denn die Organisation hat einen unschlagbaren Vorteil: Es bleibt keine Zeit für quälenden Smalltalk mit anderen Gästen. Meine Tischnachbarin hat mir in wenigen Minuten atemlos ein paar Grundinformationen zugeraunt: Komme aus Korea, lange in den USA gelebt, arbeite für amerikanische Bank – solange die Bank mein Projekt nicht beerdigt und mich entlässt. Kurzes gemeinsames Wirtschaftskrisen-Lachen. Dann geht das Programm auch schon weiter.

An den offiziellen Teil mit Eltern, Verwandten und engen Freunden schließt sich die Party mit Bekannten und Kollegen an. Die dauert ebenfalls exakt zwei Stunden und ist ähnlich organisiert: Noch mal die gleichen Videos, wieder ein paar Reden. Dazu Bier, Sake und Buffet. Plötzlich wird ein Freund auf die Bühne gezerrt. Der soll Karaoke singen, ist ungefähr 1,50 Meter groß und trägt einen Anzug, der Helmut Kohl gepasst hätte. Die Menge ist begeistert, das Brautpaar zieht sich noch mal um. Dann Tombola. Eine junge Frau gewinnt zwei Tickets für Disneyland und erklärt, dass sie leider keinen Freund habe, der sie begleiten könne. Sofort springen 20, 30 junge Japaner auf, schreien: ich, ich, hier, nimm mich. Manchmal mag ich diesen kindlichen, albernen Humor sehr. Dann geht grelles Licht an. Die Kellner räumen die Tische ab. Schluss mit Party. Es ist 7 Uhr abends. Zum Abschied bekommen alle eine schöne Tüte geschenkt. Darin sind ein paar Süßigkeiten und ein Katalog. Aus dem können wir uns zuhause ein kleines Geschenk auswählen, mit dem sich das Brautpaar für unseren Besuch bedankt. Zur Auswahl stehen Pfannen, Teller, Onsen-Gutscheine und eine Menge mehr. Mal sehen, ob die morgige Hochzeitsfeier ähnlich abläuft.

Kekkon shiki binbo!

2009-01-29T06:57:00.002+09:00

Ich leide unter akuter kekkon shiki binbo. Eine elegante Übersetzung ist mir dafür noch nicht eingefallen. Der Begriff meint augenzwinkernd, dass manche Japaner verarmen, weil sie an zu vielen Hochzeitsfeiern teilnehmen müssen. Im Gegensatz zu den Deutschen lassen sich japanische Brautpaare nämlich nicht mit der Küchenmaschine "Fleißiges Lieschen 2000" oder dem Teeservice "Göteborg" abspeisen. Vielmehr erwarten sie von ihren Gästen Bares. Wer zu zweit an einer Hochzeitsfeier teilnimmt, sollte 50.000 Yen abdrücken. Dazu kommen nochmal rund 15.000 Yen für die anschließende Party und die Kosten für An- und Abreise. Die letzte Hochzeitsfeier im Dezember hat uns daher insgesamt rund 70.000 Yen gekostet - fast 600 Euro. Am Wochenende steht die nächste Hochzeit an. Eine dritte Freundin von Sanae hat sich Gott sei Dank entschieden, im engsten Familienkreis auf einer Südseeinsel zu heiraten. Meinen Segen hat sie.

Linktipp: Bergsteigerparadies Japan

2009-01-28T14:52:00.002+09:00

Wegen Zeitmangel heute nur ein Linktipp: Hiking and climbing in Japan. Ich bin ein großer Fan dieser Seite, vor allem wegen der Bilder, aber die Texte sind auch sehr schön, fast schon poetisch. Als Rheinländer lasse ich die Tiefschnee bedeckten japanischen Alpen im Winter lieber links liegen und begnüge mich mit dem entspannten Mittelgebirge in der Umgebung Tokios. Die Hiking and Climbing-Seite ist daher für mich zur Zeit eine Art Bergwanderung-Ersatz.

Daijingu

2009-01-27T09:09:00.005+09:00

Der Daijingu ist unter Tokios Shinto-Schreinen die Topadresse in Liebesfragen. Junge Japaner und vor allem Japanerinnen beten im Daijingu dafür, dass ihre Beziehung glücklich bleibt oder dass sie bald einen großartigen Freund finden.

Das Glück kommt aus roten Kästen: Omikuji-Automat

Omikuji o hiku: Im Daijingu können sich die Besucher (wie in vielen Schreinen) an roten Automaten einen kleinen Zettel ziehen. Dieser so genannte Omikuji ist eine Art Glückskeks, nur etwas ausführlicher. Zunächst gibt es fünf Glückslevel. Mein Omikuji bescheinigte mir für 2009 den höchsten Glückslevel. Dann geht der Text auf Details ein, wie Gesundheit, Beruf, Liebe usw. Das Ganze ist eher ein Spass und wird von den meisten vermutlich nicht allzu ernst genommen.

Nachdem die Besucher ihren Omikuji sorgfältig durchgelesen haben, knoten sie den Zettel an einen der vielen Ständer im Daijingu.

Asashoryu vs Hakuho

2009-01-26T09:50:00.006+09:00

Zeremonie zu Beginn des Turniertages

"Ha-ku-ho, Ha-ku-ho", schallt es durch die ausverkaufte Halle. Seit Stunden haben die 13.000 Zuschauer auf diesen Moment gewartet: Hakuho gegen Asashoryu. Das Match der Yokozuna, der beiden Ringer mit dem höchsten Rang im Sumo-Sport. Es ist der Höhepunkt des zweiwöchigen Hatsu Basho Turniers und ein Finale, das sich jede Sportart wünscht: Guter Junge gegen Bad Boy, der Publikumsliebling gegen den strauchelnden Rüpel. Die Ausgangslage für diesen Ringkampf hätte nicht spannender sein können: Der beliebte Hakuho hatte während der vergangenen zwei Wochen nur einen Kampf verloren. Yokozuna Asashoryu war noch unbesiegt. Würde Hakuho gewinnen, hätten beide die gleiche Anzahl von Siegen auf ihrem Konto und es gäbe ein zweites Match um den Turniersieg. Würde Asashoryu gewinnen, wäre ihm der Turniersieg nicht mehr zu nehmen.

Mein bescheidener Stitching-Versuch: Das ausverkaufte Ryogoku Kokugikan

Jetzt stehen sich beide gegenüber, gehen in die Hocke, sehen sich in die Augen. Doch Hakuho lässt sich Zeit, richtet sich wieder auf, geht in die Ecke, wischt sich das Gesicht, schlägt sich mit der Faust gegen den Gürtel, dann zurück in den Ring, wieder in die Hocke. Dreimal geht das so. Sein mongolischer Landsmann Asashoryu wirkt entschlossener. Als Hakuho zum dritten Mal in die Ringecke geht, wirft Asashoryu energisch die Arme in die Luft. Die Zuschauer raunen. Als der Kampf schließlich beginnt, geht plötzlich alles sehr schnell. 300 Kilogramm Fleisch und Muskeln prallen lautstarkt aufeinander. Beide versuchen den Gürtel ihres Gegners zu packen. Hakuho gelingt das besser. Mit zwei, drei kurzen Schritten schiebt er Asashoryu aus dem Ring. Die Halle tobt. Der Mann vor mir ballt die Faust und umarmt seinen Sohn. Der ist drei, vier Jahre alt und weiß gar nicht so recht, was gerade vor sich geht. Mein Sitznachbar dagegen ist in sich zusammengefallen, kauert still auf seinem Platz und schüttelt den Kopf. Auch Asashoryu hat also seine Fans - und die hoffen jetzt auf den zweiten Kampf der beiden, der in wenigen Minuten das Turnier entscheiden wird.

Die gleiche Prozedur also noch einmal: In die Hocke, in die Ringecke, Gesicht wischen, wieder zurück in den Ring. Dann der Kampf. Jetzt erwischt Asashoryu die bessere Ausgangsposition, er greift den Gürtel von Hakuho, wuchtet die 154 Kilo in die Höhe und trägt seinen Gegner aus dem Ring. Die Zuschauer wirken enttäuscht, klatschen aber lautstark Beifall. Er hat es also doch wieder geschafft. Rufe nach einem Rückzug Asashoryus aus dem Sumo-Sport dürften erstmal wieder verstummen.

Nach dem Ringkampf wird Asashoryu interviewt. Ihm laufen Tränen über das Gesicht. "Ich habe gewonnen", ruft er in die Halle und beteuert: "Ich liebe Japan". Mancher Zuschauer brummt etwas ungläubig, aber der Respekt für die Sumo-Sportler ist riesig. Buh-Rufe oder Pfeifen hört man jedenfalls nicht. Seinen Pokal erhält Asashoryu dann vom japanischen Ministerpräsidenten Aso. Anschließend wird er mit Präsenten überhäuft. Der Botschafter Mexikos zum Beispiel steigt in den Ring und verspricht ihm ein Jahr lang Freibier. Der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emiraten schenkt - wie sollte es anders sein - ein Jahr lang Benzin. So geht das eine halbe Stunde: Einer nach dem anderen klettert in den Ring und liest seine Geschenkeliste vor: Von Miyazaki, einer Region im Süden Japans, bekommt Asashoryu ein Rind und eine Tonne Obst. Der japanische Landwirtschaftsverband spendet eine Tonne Chanko, den bei Sumo-Ringern so beliebten Eintopf. Zum Schluss steht noch eine Zeremonie an: Die Götter sollen verabschiedet werden. Dazu werfen ein paar Nachwuchsringer den Ringrichter dreimal in die Höhe. Beim dritten Mal fangen sie ihn beinahe nicht mehr auf. Der Ringrichter kriecht über den Boden, sucht sein schwarzes Hütchen, die Zuschauer sind amsüsiert. Ein netter Abschluss eines packenden Tages.

Ritual vor Beginn des Ringkampfes

Wer die Ultraman-Figur schon hat: Wieso nicht einen Plastik-Ringer kaufen?

Zur Mittagszeit mühen sich die Ringer der dritten Liga vor leeren Rängen ab.

Hatsu Basho Finale

2009-01-25T21:56:00.005+09:00

Die beiden Yokozuna kurz vor ihrem entscheidenden Aufeinandertreffen am letzten Tag des Hatsu Basho.

Scotch Hausen

2009-01-24T14:45:00.002+09:00

"Scotch Hausen" vom japanischen Chiptune-Musiker DJ Scotch Egg. Stockhausen hätten es bestimmt gefallen.

DJ Scotch Egg - Scotch Hausen

Asashoryu

2009-01-23T10:20:00.001+09:00

Beim aktuellen Sumo-Turnier liegt bislang der mongolische Ringer Asashoryu in Führung, der als Yokozuna gemeinsam mit seinem Landsmann Hakuho so eine Art Weltranglisten-Erster ist. Für Asashoryu steht viel auf dem Spiel, denn er hat sich in den vergangenen Jahren unter Japans konservativen Sumo-Fans viele Feinde gemacht. Als ich im Sommer 2007 nach Japan kam, war der mongolische Yokozuna praktisch jeden Tag in den Schlagzeilen. Asashoryu hatte damals seine Teilnahme an einem Schauturnier wegen einer Verletzung abgesagt. Wenige Tage später tauchten Fernsehbilder auf, die ihn bei einem Benefiz-Fußballspiel in der Mongolei zeigten. Auf den Bildern sprintete der 150-Kilo-Ringer erstaunlich spritzig über den Platz, von einer Verletzung keine Spur. Japan war empört. Belogen. Getäuscht. Asashoryu solle zurücktreten, forderten Fans und Medien unisono. Und als der Mongole wieder nach Japan zurückkehrte, berichteten die Fernsehsender live aus dem Flugzeug.

Nach der Affäre wurde er für zwei Turniere gesperrt. In den vergangenen Monaten war er dann öfters verletzt und hatte daher wenig Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Mancher Sumo-Fan kocht daher immer noch vor Wut. In der vergangenen Woche beispielsweise tauchten Morddrohungen gegen Asashoryu auf. Mittlerweile hat sich ein Mann aus Hokkaido der Polizei gestellt und die Drohungen gestanden. Seine Begründung: Asashoryu habe sich für einen Yokozuna nicht ehrenhaft verhalten.

Hatsu Basho - Zwei Wampen gegen Ryogoku

2009-01-22T08:26:00.005+09:00

Japans Sumo Tempel in Ryogoku

Dicke Männer in Unterhosen haben mich bislang nicht sonderlich interessiert. In Deutschland habe ich mir selbst an verregneten, langweiligen Sonntagen die Sumo-Übertragungen auf Eurosport maximal ein paar Minuten angesehen und dann in die zweihundertste Wiederholung von „Vier Fäuste gegen Rio“ reingezappt. Aber jetzt wohne ich in Japan und da dachte ich: Einmal muss sein. Also bin ich Anfang Dezember früh morgens in den Stadtteil Ryogoku gefahren, habe mich in eine kompliziert organisierte, disziplinierte Warteschlange eingereiht und die zwei billigsten Tickets für das erste große Turnier des Jahres gekauft. Der Wettkampf, der so genannte Hatsu-Basho, läuft seit knapp zwei Wochen und meine Tickets gelten für den kommenden Sonntag, den letzten und hoffentlich spannendsten Tag. Bei Sumo-Wettkämpfen ringen alle Teilnehmer gegeneinander und wer nach zwei Wochen die meisten Siege auf dem Konto hat, gewinnt. Es kann also sein, dass schon alles entschieden ist, wenn ich am Sonntag an den Ring steige.

Damit ich dann nicht wie der Ochs vorm Fleischberg stehe, habe ich mir zumindest mal einige grundlegende Informationen angelesen: Sumo-Ringkämpfe werden in Japan bereits seit 1.500 Jahren ausgetragen. Zunächst war Sumo kein Sport, sondern ein Ritual zu Ehren der Götter. Dieser Ursprung zeigt sich heute noch in den vielen wichtigen Zeremonien und festgelegten Handlungen vor und nach einem Kampf. Ab dem achten Jahrhundert wurden Sumo-Kämpfe als jährliches „Sportereignis“ im Kaiserpalast ausgetragen, professionelle Ringkämpfer gibt es seit der Edo-Zeit, in der auch der japanische Sumo-Verband gegründet wurde. Die grundlegenden Regeln sind einfach: Verloren hat, wer aus dem Ring gedrängt wird oder mit einem anderen Körperteil als den Füßen den Boden berührt.

Mit Elefantenmist in die Eliteuni

2009-01-21T08:26:00.003+09:00

Bei manchem japanischen Teenager liegen die Nerven zurzeit blank. Mathematische Formeln, Englische Vokabeln, Geschichtsdaten – all das muss jetzt möglichst schnell hinein ins Kurzzeitgedächtnis, denn zwischen Dezember und März bitten Schulen und Universitäten des Landes zu ihren Aufnahmetests. Viele Jugendliche haben sich seit Monaten auf diesen Moment vorbereitet, haben nachmittags in Nachhilfeschulen gelernt, abends im Kinderzimmer gelesen und während der morgendlichen Bahnfahrten noch einmal alles wiederholt. Auf dem Spiel steht eine Menge. Zwar garantiert das Diplom einer guten Uni nicht mehr unbedingt eine steile Karriere, aber es erleichtert sie immer noch ungemein.

Japans Wirtschaft hat die gestressten Teenager und ihre besorgten Eltern seit einiger Zeit als Kunden entdeckt. Ein Hersteller von Süßigkeiten beispielsweise nennt seine Schokoladen-Keks-Stangen vorübergehend nicht mehr Toppo, sondern Toppa, was im Japanischen ungefähr Durchbruch oder Erfolg heißt. KitKat musste sich gar nicht erst umbenennen. Der Firmenname klingt bereits wie die japanische Phrase „Er (oder sie) wird bestimmt Erfolg haben“. Um auch wirklich auf der Prüfungswelle reiten zu können, druckt KitKat derzeit auf seine Verpackungen blühende Kirschbaumblüten. Die gelten in Japan als Symbol für Prüfungserfolge – eine Symbolik, deren Ursprünge im Telegrafenzeitalter liegen. Damals wollten die angesehenen Universitäten nicht einfach ein schnödes Telegramm schicken mit der Nachricht: Matsumoto-san hat die Prüfung bestanden. Stattdessen flüchteten sie sich in blumige Formulierungen und schrieben: Die Kirschblüten blühen. Wer die Prüfung in den Sand gesetzt hatte, bekam die Botschaft: Die Kirschblüten sind abgefallen.

Neben den Herstellern von Süßigkeiten machen derzeit auch andere japanische Firmen gute Geschäfte mit den Prüfungsteilnehmern. Die Produzenten von Instant-Nudelsuppen beispielsweise preisen ihre Produkte als Glücksbringer an, Sega hat eine Countdown-Uhr auf den Markt gebracht, die die verbleibende Zeit bis zum großen Moment anzeigt und eine Kosmetikfirma verspricht, dass ihre Lotion die verspannte Schülerkopfhaut umschmeichelt und so für einen klaren Kopf sorgt. Gut beschrieben sind Uhren, Lotion und Nudelsuppen auf den Seiten von CScout Japan.

Ein Produkt haben die Trendforscher von CScout allerdings übergangen: Der Utsunomiya Zoo presst derzeit Elefanten-Dung zu kleinen Glücksbringern, die beim Aufnahmetest helfen sollen. Die deutsche Redewendung „Er macht aus Scheiße Geld“ wurde sicherlich selten so konsequent umgesetzt.

Manche Eltern misstrauen aber sowohl den Glücksbringern als auch den eigenen Kindern und nehmen die Sache daher selber in die Hand. So wurde vor kurzem ein Vater erwischt, der anstelle seines Sohnes zu einer Uni-Prüfung erschienen war. Der Fall hat es sogar auf Spiegel Online geschafft. Noch besser hat mir aber ein Betrugsversuch gefallen, der sich vor einigen Jahren ereignet hat. Damals wollte ein Vater die Prüfung für seine Tochter in einer Frauenuniversität schreiben – verkleidet als Mädchen mit Perücke und Rock.

Izutaga

2009-01-20T09:33:00.000+09:00

Izutaga ist zwei Stationen entfernt von Atami. Die Ansammlung drittklassiger Hotels an einer viel befahrenen Küstenstraße wäre keinen Blogeintrag wert, wenn sie nicht so einen schönen Onsen direkt am Meer hätte. Im Gegensatz zu den Onsen in Atami war hier selbst am Wochenende nicht viel los. Lange Zeit war ich der einzige Badegast. Erst als ich mitsamt meiner Kamera im Wasser stand, um die Lampe zu fotografieren, kam ein älterer Mann rein und sah etwas erschrocken aus.

Atami

2009-01-19T09:59:00.000+09:00

Tsunami, Touristenschwemme, Niedergang - die Küstenstadt Atami hat schon viel mitgemacht. Nach dem großen Kanto-Erdbeben von 1923 überschwemmte ein gewaltiger Tsunami die Stadt und riss rund 300 Einwohner in den Tod. Anschließend berappelte sich Atami wieder und wurde bei den Tokiotern als Ziel für Hochzeitsreisen beliebt. Die jungen Paare schätzten neben Strand, Meer und guten Fischgerichten vor allem die Onsen von Atami. Nach und nach lockten die Reize Atamis immer mehr Einwohner von Tokio in die Küstenstadt. Die Wochenendtouristen stiegen in das salzig schmeckende Onsenwasser, bummelten abends am Strand, hörten Schlager in den Hotelbars und genossen den Wohlstand der japanischen Wirtschaftswunderjahre.

In den achtziger und neunziger Jahren war der Boom dann vorbei. Die Japaner flogen lieber nach Hawaii und Venedig oder vergnügten sich in Disneyland, statt sich in den riesigen Hotelburgen einzuquartieren, mit denen Atami mittlerweile zubetoniert war. Seit einigen Jahren scheint die Stadt aber auch diese Krise langsam zu überwinden.

Wer heute mit dem Zug die gut anderthalb Stunden von Tokio raus nach Atami fährt, findet sich in einer merkwürdigen Atmosphäre wieder: Moderne, elegante Appartementhäuser stehen neben heruntergekommenen Betonklötzen, Im Hafen liegen teure Yachten, während Geschäfte ein paar hundert Meter entfernt Kleider und Hemden anbieten, die vermutlich nicht mal die ältesten Landeier Japans überziehen wollen.

Setagaya Boro Itchi

2009-01-16T08:48:00.001+09:00

Zweimal im Jahr, im Januar und Dezember, pilgern Tokios Trödelfans zum Setagaya Boro Itchi, einem der größten Flohmärkte der Stadt. Die Atmosphäre ist großartig: Ojiisan schlurfen an den Ständen vorbei mit Dreitagebart und One-Cup-Sake, buckelige Tantchen wühlen in Kleidungshaufen, junge Frauen kaufen Yukata für den nächsten Sommer, Alt-Hippies verhökern Ethnokram, Männer fachsimpeln über gebrauchte Kameras und Handwerker bieten Trommeln, kleine Holzaltäre und Tonschalen an.

Natürlich fehlt auch das in Japan Wichtigste nicht: Essen. Von Yakisoba und Yakitori über Okonomiyaki, koreanische Pfannekuchen, Tintenfisch und Frankfurter bis hin zu Innereien-Suppe, Dango und Schokoladenbananen am Spieß kann man sich einmal quer durch das gesamte Spektrum des japanischen Fingerfoods essen. Gegen die Kälte hilft anschließend ein Becher Amazake, ein heißes Getränk aus fermentiertem Reis.

Japanischer Glücksbringer: Fukutaro

Spiel für Kinder: Plastikfiguren-Angeln

Künstler

Der Köln-Schal war schon ausverkauft - nehme ich an.

Reisstampfer

Gewürzverkäufer

Ojiisan möchte Trommeln kaufen

Meine japanischen Lieblingswörter

2009-01-15T11:13:00.000+09:00

Meine fünf Lieblingswörter der japanischen Sprache:

uketsuke (Rezeption, Empfang)
Erinnert mich immer an ruckizucki, siebziger Jahre, Partykeller, Mettigel, Karneval.

moshikashitara (vielleicht)
Klingt nach großem Orchester, nach Pauken, Becken und Trompeten: moshi … kashi… tara. Das Publikum springt begeistert auf, der Dirigent wischt sich die wenigen, aber langen Haare aus dem verschwitzten Gesicht.

potsupotsu (Ausschlag, Pickel)
Da sieht man sofort vor sich, wie eitrige Pickel aus öliger Teenagerhaut herausplatzen.

inemuri (Nickerchen)
In Tokios Bibliotheken hängt an so ziemlich jeder Wand der Hinweis “inemuri kinshi” – Schläfchen machen verboten. Allerdings ist das eine der wenigen Vorschriften, die so mancher Japaner beim besten Willen nicht befolgen kann, Daher geht hin und wieder eine Mitarbeiterin der Bibliothek umher und weckt die Delinquenten mit sanftem Händedruck wieder auf.

chuushajou (Parkplatz)
Wörter mit chyuu, shya und jyou kann ich mir nur sehr schwer merken. Leider verwendet das Japanische diese Laute sehr oft. Weil das Wort chuushajou ausschließlich aus diesen drei Lauten besteht, gehört es definitiv zu meinen Lieblingswörtern.

Unter Japanern steht das deutsche Wort “doch” hoch im Kurs. Ich kenne jedenfalls drei Japaner, die sich unabhängig von einander sehr für den Klang von “doch” begeistern. Für Verzückung sorgen auch „Knoblauch“, „gegoren“, und „kennichnich“.

Mein Blick aus dem Fenster

2009-01-14T09:53:00.000+09:00

Shane von der Nihon Sun hatte vor kurzem Englisch sprechende Japan-Blogger gebeten, den Blick aus ihren Fenstern zu fotografieren, um das "wahre Japan" zu zeigen. Leider habe ich weder eine Nikon D90 noch einen atemberaubenden Blick auf Shibuya, Shinjuku oder den Fujisan, aber ich fand die Idee gut. Hier also mein "wahres Japan".

Blick nach Südwesten: Das "Gender Equality Promotion Center" des Stadtbezirks. Auf der anderen Straßenseite, leider nicht im Bild, ist eine Grundschule. Deren Orchester hat im Sommer monatelang morgens um 7 Uhr die Titelmusik von Indiana Jones geprobt. Zeitweise hatte ich damals den dringenden Wunsch, mich in den Probesaal zu schwingen und die Peitsche knallen zu lassen, aber seitdem sie nicht mehr proben, fehlt mir die musikalische Untermalung ein wenig. Schließlich hat sie meinem allmorgendlichen Kampf gegen Müdigkeit und Schwerkraft etwas Heroisches verliehen.

Blick nach Südosten: Auf der rechten Straßenseite steht eine evangelische Kirche. Reingegangen bin ich noch nicht. Dafür war ich im Dezember in der deutschen evangelischen Kirche in Gotanda, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Plötzlich so viele Deutsche auf einem Haufen zu sehen, war uns allerdings nicht geheuer und wir sind nach einem Glühwein wieder gegangen. Aufgefallen ist mir damals mal wieder wie unterschiedlich deutsche und japanische Kinder sind: . Die deutschen Kinder hatten ihre Sonntagsklamotten komplett mit Senf und Bratwurst bedeckt, Väter versuchten ihre Blagen von den Bäumen herunterzuholen, Mütter suchten verzweifelt nach ihrem Nachwuchs. Von japanischen Kindern habe ich so ein Chaos noch nicht gesehen. Was mir sympathischer ist, weiß ich nicht.

Blick nach Süden: Wir haben das Glück, dass wir mitten in Tokio immerhin auf ein kleines Stück Grün sehen können. Das Grundstück ist vermutlich ein Vermögen wert und der Besitzer hat meinen vollen Respekt dafür, dass er dieses Gestrüpp einem dicken Bankkonto vorzieht. Wegen des Gartens konnten wir im Sommer hören, wie die Grillen zirpten (oder die Zirpen grillten??).

Neben dem Garten: Die obligatorischen Getränkeautomaten, die in Japan überall stehen. Sie sehen nicht schön aus und spielen völlig unvermittelt nervenaufreibende Musikstücke, aber sie sind ungemein praktisch. Im heißen Sommer kann man sich kühlen Eistee ziehen, im Winter gibt es zudem heißen Kaffee und Tee.

Blick nach Norden: Das Wohnhaus auf der linken Seite, das sich so harmonisch in die Landschaft schmiegt, ist vor einigen Monaten fertiggestellt worden. Rund drei Kilometer weiter wird gerade ein weiteres Hochhaus in der exakt gleichen Architektur gebaut. In Japan gehen rund 80 Prozent des Baubudgets für den Kauf des Grundstücks drauf. Da bleibt manchmal nicht mehr viel Geld für den Architekten.

Chigasaki

2009-01-11T17:52:00.000+09:00

Heute am Strand von Chigasaki, morgen Feiertag: Gute Zeit!

Taishakuten Tempel

2009-01-09T19:40:00.001+09:00

Spiegelungen im Fenster des Taishakuten Tempels in Shibamata

12.000 Yen für jeden Politiker

2009-01-08T09:34:00.000+09:00

Japans Politik überrascht mich immer wieder: Die Regierung möchte demnächst allen Bürgern 12.000 Yen auszahlen, um den Konsum zu beleben. So weit, so umstritten. Anfang der Woche hat nun der Generalsekretär der Regierungspartei LDP gefordert, dass auch alle Parlamentsabgeordneten den Geldbetrag erhalten sollten. Schließlich stünden die Politiker ebenfalls in der Pflicht, etwas für den Konsum zu tun. (Mein erster Gedanke war: Die tun doch schon eine Menge für die Wirtschaft - sie hängen jeden Abend in den teuersten Clubs von Ginza rum. Aber dann ist mir wieder der Bericht über einen der exklusivsten Hostessenclubs der Stadt eingefallen, der vor kurzem bankrott ging. Vielleicht ist die Idee mit dem Geld für Abgeordnete doch nicht so schlecht...)

Ähnliches politisches Fingerspitzengefühl bewies vor einigen Tagen LDP-Mitglied Tetsushi Sakamoto. Der hochrangige Parlamentsabgeordnete fragte sich, ob die Bewohner eines temporären Obdachlosenasyls in Tokio tatsächlich ernsthaft Arbeit suchen würden. Mittlerweile hat er sich dafür entschuldigt, aber die LDP ist vermutlich wieder um einige Wähler ärmer. Schon erstaunlich, wie unsensibel die LDP agiert, obwohl sie derzeit immer weiter in Richtung Wählerstimmenverluste/Wahldebakel/Zersplitterung taumelt.

Der 9-Millionen-Yen-Thunfisch

2009-01-07T16:03:00.000+09:00

Neues aus der Kategorie “Zahlen, mit denen man auf Stehempfängen glänzen kann”: Auf dem Tokioter Fischmarkt Tsukiji wurde am Montag der zweithöchte Preis erzielt, der je für einen Thunfisch gezahlt wurde. Ein 128 Kilogramm schwerer Blauflossen-Thunfisch ging für 9,63 Millionen Yen weg, derzeit ungefähr 76.600 Euro. Gekauft hat den Thunfisch ein Sushibar-Besitzer aus Hong Kong. Der bislang höchste Preis wurde im Jahr 2001 gezahlt. Damals brachte ein Thunfisch bei einer Auktion in Tsukiji 20,2 Millionen Yen.

Zuletzt haben die wichtigsten Fangländer beschlossen, die Fangquoten für Thunfisch schrittweise zu reduzieren, um viele Thunfischarten vor dem Aussterben zu bewahren. Japan darf in diesem Jahr 1.870 Tonnen fangen, im vergangenen Jahr waren es noch 2.345 Tonnen. Thunfisch wird daher teurer und auf den Theken der Sushibars landen immer mehr Thunfische, die in Fischfarmen gezüchtet wurden.

Der größte Thunfischhändler der Welt ist in Deutschland eher für langweilige Familienkarossen bekannt: Mitsubishi. Der japanische Konzern war nach Angaben von Greenpeace im Jahr 2006 verantwortlich für 35 Prozent des Welthandels mit sushi-geeignetem Thunfisch.

Godzilla vs. James Bond

2009-01-06T15:41:00.000+09:00

In keinem industrialisierten Land startet der neue James-Bond-Film so spät wie in Japan. Premiere ist hier erst am 24. Januar. Bis dahin kann man sich wenigstens mit dem Monster- und Science-Fiction-Film-Festival trösten, das seit heute läuft. In den kommenden sechs Wochen zeigt das National Film Center insgesamt 40 Filme, darunter bekannte Klassiker wie Godzilla, die Motte Mothra und Varan, der Unglaubliche, die alle drei aus dem Toho-Filmstudio stammen. Darüber hinaus kann man aber auch wenig bekannte Filme des Genres sehen. Das Programm steht in japanischer Sprache auf der Homepage des National Film Centers.

Tetchan, der Unglaubliche vom Planeten Kanagawa

Godzilla vs. Mothra

Kouhaku

2009-01-05T13:53:00.001+09:00

Der Kouhaku Uta Gassen ist vorbei. Was bleibt, sind Erinnerungen und Erkenntnisse über Musik und Mitmenschen:

- Verpasst habe ich leider "Gake no ue no ponyo", das mir schon seit Wochen nicht mehr aus dem Kopf geht.

- Dafür verfolgt mich jetzt ein neuer Ohrwurm: Summ - Summ, Summ, Summ - doko, dargeboten von Hikawa Kiyoshi, auch bekannt als der Prince of Enka. Der Enka-Prinz war der letzte Sänger, der bei dem Musikwettbewerb aufgetreten ist, was hier als Ritterschlag der Schlagerbranche gilt. Prinz Enka war denn auch entsprechend zu Tränen gerührt und zog in emotionaler Ekstase höchst merkwürdige Fratzen. Sein Lied hat mich sehr an Dschinghis Khan erinnert, deren "Moskau, Moskau" ich hier schon des öfteren bei Karaoke-Abenden "interpretiert" habe.

- Einen tränenreichen Auftritt legte auch Jero hin. Seiner Mutter flossen schon vor dem Auftritt dicke Tränen der Rührung übers Gesicht.

- Generell habe ich mal wieder festgestellt, wie wenig ich mit JPop anfangen kann. Alte Enka-Sänger und Sängerinnen gefallen mir viel besser.

Neujahrslotterie

2008-12-30T18:20:00.000+09:00

Im Jackpot der japanischen Neujahrslotterie sind insgesamt 370 Millionen Yen. Nach Adam Liese macht das derzeit rund 2,9 Millionen Euro. Verglichen mit der spanischen Weihnachtslotterie ist das zwar ein Taschengeld, aber die Neujahrslotterie ist in Japan trotzdem sehr beliebt. Was den Kauf von Lottoscheinen angeht, sind Japaner offenbar sehr abergläubig, jedenfalls kaufen viele ihre Scheine nur an Ständen, an denen in den vergangenen Jahren bereits Lottogewinner ihre Tickets gekauft haben. In Tokio ist vor allem ein Stand in Ginza berühmt, der wohl schon einige Japaner zu Lottomillionären gemacht hat. Dementsprechend bildet sich seit Wochen Tag für Tag eine lange Schlange vor dem Stand.

Ich habe meine Lottoscheine am Bahnhof von Kyoto gekauft und bin guter Dinge, dass ein paar Millionen Yen bald auf meinem Konto sein werden, denn nachdem ich die Scheine gekauft hatte, stellte sich heraus, dass der Neujahrslotto-Gewinner 2008 sein Ticket auch genau an diesem Stand gekauft hatte. Seltsam war allerdings, dass vor der Lottoannahmestelle niemand Schlange stand. Vielleicht sind die Bewohner von Kyoto nicht so abergläubig wie die Tokioter.

Für baldigen Lottoreichtum spricht auch mein chinesisches Horoskop. Das sagt mir nämlich drei extrem glückliche Jahre voraus. (Wieso es gerade drei Jahre sind, weiß ich nicht.) Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich derzeit vor Gram gebeugt durch Japan schlurfe, aber wenn das Glück fragt, ob es denn auch ein bisschen mehr sein darf, werde ich natürlich nicht ablehnen.

Osechi, Zoni und Mochi: Abenteuer an Neujahr

2008-12-28T15:24:00.000+09:00

Zoni und Mochi: Das sind nicht die neuen Spitznamen von Merkel und Müntefering. Es handelt sich auch nicht um zwei neue Anime-Helden Japans. Zoni mit Mochi ist vielmehr eine beliebte Neujahrssuppe, die in den nächsten Tagen in den meisten japanischen Familien auf den Tisch kommt und vermutlich wieder dem ein oder anderen das Leben kosten wird. Aber der Reihe nach:

Weihnachten wurde natürlich auch im Land des Shinto und Buddhismus abgefeiert. Anders als in Deutschland ist Weihnachten hier aber kein Familienfest. Junge Paare verziehen sich in schnieke Restaurants oder nach Disneyland. Gesetztere Paare machen sich zuhause einen schönen Abend - mit erstaunlichen Spezialitäten: Japans Männer waren offenbar beauftragt worden, auf dem Heimweg vom Büro eine Erdbeertorte zu kaufen. Jedenfalls hatte sich vor dem extra zu Weihnachten errichteten Erdbeertortenstand am Abend eine lange Schlange völlig übermüdeter Salarymen gebildet. Zur Erdebeertorte wird anscheinend gerne das Hähnchen-Set von Kentucky Fried Chicken gereicht, denn schon um 20 Uhr schrie am Bahnhof eine Frau völlig entgeistert in ihr Handy: "Das Hähnchen-Set von KFC ist ausverkauft."

Nach dem importierten Westfest steuert Japan nun unaufhaltsam auf das wichtigste Familienfest des Jahres zu: Neujahr. Schon am Samstag sind viele Japaner Richtung Eltern und Großeltern aufgebrochen. Auf Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen herrscht daher Ausnahmezustand, der bis Dienstag weiter anschwellen wird. Alle, die Tokio nicht verlassen müssen, haben dagegen Glück: Die Stadt wird langsam etwas leerer und der Alltag ein wenig langsamer.

Wer an Silvester Feuerwerk, wilde Partys und aufregende Abenteuer erwartet, ist in Japan im falschen Land. Das neue Jahr wird ruhig begonnen. Betäubt beschreibt meinen Zustand im vergangenen Jahr wohl besser. Schuld war der traditionelle Musikwettbewerb, der Kouhaku Uta Gassen, den ich mir stundenlang im Fernsehen angesehen hatte. Das machen viele Japaner. Also wollte ich das auch machen. Das Ganze ist so eine Art japanischer Eurovision Song Contest, der sich endlos hinzieht. Es treten Männer gegen Frauen an und damit die Sendung auch wirklich der ganzen Familie hilft, die endlose Zeit bis Mitternacht tot zu schlagen, nehmen alle Altersgruppen der japanischen Musikszene teil - vom steinalten Enka-Barden bis zur blutjungen JPop-Hupfdohle. Nach wenigen Liedern war Sanaes Großmutter eingeschlafen. Kurze Zeit später schlummerte die ganze Familie selig vor sich hin. Nur ich saß da mit Bier und kultureller Neugier, bestaunte hochtupierte Haare sowie flache Synthie-Sounds und beneidete mal wieder Japaner dafür, dass sie praktisch zu jeder Tageszeit und an jedem Ort sofort einschlafen können.

Neben musikalischen Hochgenüssen gibt sich Japan an Silvester den kulinarischen Freuden hin. 76 Prozent der Japaner nehmen über die Neujahrsfeiertage zu. (Mit der Statistik bewirbt Nintendo jedenfalls gerade seine Wii Fit.) Gegessen wird vor allem Osechi, eine Art kalte Platte, die aus vielen einzelnen Gerichten besteht. Osechi wird vor dem Neujahrsfest zubereitet und dann über drei Tage hinweg gegessen. Auf diese Weise muss die Familie nicht kochen, sondern kann sich aufs Essen konzentrieren. Mit anderen Worten: Osechi ist die Bockwurst mit Kartoffelsalat Japans. Die einzelnen Gerichte werden in lackierten Schalen gelagert, die man zwischen den Mahlzeiten übereinander stapelt. Im vergangenen Jahr wurde ich damit beauftragt, den Schalenstapel nach jedem Essen ins Badezimmer zu schleppen, weil es dort am kühlsten war. Da mir im Alter von 10 Jahren auf der wichtigsten Familienfeier meines Lebens die gesamte Kuchenplatte hingefallen ist und der humoristische Aspekt von meiner Familie damals leider verkannt wurde, habe ich mich dieses Mal konzentriert und die Sache ganz gut hinbekommen.

Neben Osechi kommt traditionell die bereits erwähnte Zoni mit Mochi auf den Neujahrstisch. Zoni ist eine Suppe. Im Großraum Tokio basiert sie auf Sojasoße, im Großraum Osaka auf Miso. Was sonst noch in Zoni reinkommt, hängt neben der Region von der Familie ab. Auf jeden Fall schwimmen in der Suppe aber Mochi, also Reiskuchen, die so klebrig sind, dass jedes Jahr einige ältere Japaner daran ersticken. Im vergangenen Jahr waren es zwei, elf weitere mussten im Krankenhaus behandelt werden. In diesem Sinne: Guten Rutsch.

Im Wesentlichen dürfte mein Neujahrsfest in diesem Jahr so ablaufen wie das letzte. Mit einer Änderung: Die 92-jährige Großmutter wurde in dieses Mal von Sanaes Onkel gebucht und wird ihr Nickerchen daher vor einem anderen Fernseher halten. Schade.

Kagenobuyama

2008-12-28T13:59:00.000+09:00

Wir sind gestern auf den Kagenobuyama gewandert. Sehr schöner Weg. Die erste Stunde geht es recht knackig bergauf. Oben angekommen kann man Udon mit Waldpilzen essen (so wie wir) oder jede Menge Bier trinken (so wie die Gruppe alter Männer). Anschließend führt der Weg zwei Stunden über einen Bergkamm bevor es durch einen Bambuswald steil bergab ins Tal geht. Ziel der Wanderung ist Sagamiko, ein verschlafenes Kaff am gleichnamigen See. Kurz vor Sagamiko gibt es einen Onsen, aber der hatte gestern geschlossen.

Anfahrt: Mit Chuo- oder Keio-Line nach Takao, Kitaguchi raus, mit Bus 01 bis zur Endhaltestelle, ab dort den Wegweisern folgen. Beschreibung auf Japanisch steht hier.

Blick auf den Großraum Tokio

Entspannen auf dem Gipfel des Kagenobuyama

Erste Anzeichen der Zivilisation am Ende der Wanderung: Die Autobahn nach Tokio

Tokio von oben

2008-12-26T17:24:00.001+09:00

Tokio vom obersten Stockwerk des Rathauses in Shinjuku

Hunde bellen Jingle Bells - und Gangster suchen eine Bleibe

2008-12-25T16:59:00.000+09:00

Als ich gestern aus der Post kam lief auf der Straße über Lautsprecher ein künstlich erzeugtes Hundegebell in der Melodie von Jingle Bells. Das Weihnachtsgejaule klang, als habe ein Bobtail von den vielen Zigaretten Kehlkopfkrebs bekommen und müsse sich nun beim Bellen ein Mikro an den Hals halten. Großartig. Weihnachtsstimmung war garantiert.

Keine Jingle Bells, sondern Alarmglocken schrillen dagegen gerade bei Tokios Polizei: Japans drittgrößtes Verbrechenssyndikat will umziehen. Ihr Vermieter hat ihnen die Büroräume in Roppongi gekündigt, weil er das Gebäude abreißen lassen will. Nun muss sich die ganze Truppe eine neue Bleibe suchen. In Frage kommen unter anderem Kawasaki und Yokohoma. Die Daily Yomiuri hat darüber einen Artikel geschrieben. Sehr lesenswert, denn er reflektiert wie Japan mit denen umgeht, deren Name hier nicht genannt werden soll.

Dezember-Stress

2008-12-24T11:15:00.000+09:00

Der Dezember kann in Japan ganz schön anstrengend sein, denn im Terminkalender stehen zahlreiche Verpflichtungen:

Boonenkai: Kurz vor Jahresende treffen sich japanische Arbeitnehmer zu ausgelassenen Besäufnissen, die frei übersetzt "Vergiss-das-Jahr-Feiern" heißen. Zwischen 22 und 24 Uhr kann man daher in Tokios Bahnen noch mehr betrunkene salarymen sehen als sonst.

Mein Status: Abgehakt.
Bilanz: 5000 Yen weniger, Unmengen Hähnchenspieße gegessen, literweise Bier getrunken, neue, nicht zitierfähige Erkenntnisse über Mitmenschen gewonnen, unnützer Wissenszuwachs am Rande: Die Inokashira-Linie zeigt die Namen der Haltestellen jetzt auch auf Koreanisch an.

Oosouji: Viele Japaner putzen vor Silvester das ganze Haus, um das neue Jahr in jeder Hinsicht gereinigt zu beginnen.

Mein Status: Abgehakt
Bilanz: Die Küche war ungefähr 10 Minuten strahlend sauber. Dann habe ich Kürbissuppe mit dem Pürierstab bearbeitet...

Nenga Hagaki: Freunde, Familie und Geschäftspartner wollen mit Neujahrskarten bedacht werden. Gerne verschicken Japaner Karten der japanischen Post, auf die eine Lottonummer gedruckt ist.

Mein Status: Abgehakt
Bilanz: Im Gegensatz zum vergangenen Jahr habe ich dieses Mal die Karten auf Japanisch in Kanji geschrieben. Ein weiterer Schritt Richtung Integration ist getan. Wenn Christian Y. Schmidt Chinese werden kann, dann werde ich es auch noch zum Japaner schaffen.

Oseibo: Geschäftspartnern, Lehrern und allen anderen, die einem im abgelaufenen Jahr irgendwie geholfen haben, schickt man Geschenke, die so genannten oseibo. Beliebt sind vor allem Lebensmittel wie Bier, Schinken, Wein, Fisch usw.

Mein Status: Unnötig
Ziel: Meine Schwiegereltern bekommen jedes Jahr haufenweise oseibo, die sie dann zum Teil an uns weitereichen. Hoffe daher auf Bier, Schinken, Wein, Fisch usw.

Shibamata

2008-12-24T08:43:00.000+09:00

Gestern hatte der Kaiser Geburtstag und weil den Japanern ihr Kaiser wichtiger ist als das liebe Jesulein, war gestern Feiertag und heute, am 24. Dezember, wird gearbeitet. Da an Kaisers Geburtstag Kaiserwetter herrschte, haben wir den Tag genutzt, um nach Shibamata zu fahren. Der Stadtteil liegt im äußersten Osten Tokios direkt an der Grenze zur Nachbarpräfektur Chiba und wurde mir als "Hardcore Shitamachi" empfohlen. Diesen Ehrentitel verdient es meiner Meinung nach nicht. Shibamata hat aber eine sehr schöne Fußgängerzone, die zum Taishakuten Tempel führt und in der viele Händler japanische Süßigkeiten wie zum Beispiel Dango verkaufen.

Wen kleinere oder größere Krankheiten plagen, putzt die entsprechenden Körperteile der Statue des Taishakuten und schon tritt Linderung ein. Auf diesem Prinzip Hoffnung baut wohl auch das marode japanische Gesundheitssystem auf. Wieso das Mädchen das Gesäß der Statue putzt, weiß ich nicht.

Liebe Statue, mach, dass diese komischen Ohren wieder verschwinden.

Daruma-san, japanischer Glücksbringer

Shibamata ist vor allem bekannt für die Filmreihe "Otoko wa tsuraiyo", die hier seit Ende der sechziger Jahren gedreht wurde. Der Titel heißt übersetzt ungefähr "Männer haben es schwer". Mit 48 Folgen galt Otoko wa tsuraiyo lange Zeit als Filmreihe mit den meisten Fortführungen. Hauptperson ist Tora-san, der jetzt in Bronze gegossen vor dem Bahnhof von Shibamata steht.

Nichts Böses sagen, nichts Böses hören, nichts Böses sehen: Guter Vorsatz für Weihnachten.

Qwepie

Falls mal das Hasenkostüm dreckig wird, ist die nächste Hasenkostüm-Wäscherei nicht weit.

Taro Okamoto

2008-12-22T17:27:00.000+09:00

Schluss mit Kyoto. Zurück in die Zukunft. Zurück nach Tokio. Seit Mitte November hängt das Bild "Asu no Shinwa" des japanischen Malers Taro Okamoto im Bahnhof von Shibuya. Das Bild stellt eine atomare Explosion dar und war lange Zeit verschollen. Wie mag wohl ein 5 Meter hohes und 30 Meter langes Bild verloren gehen? (Hast du das Bild vom Okamoto gesehen? Ja, das ist da hinten bei den Umzugskartons mit dem Geschirr und deinen alten Uni-Büchern. Nee, da isses nicht. Ach dann weiß ich es auch nicht...) Seit 2003 ist es jedenfalls wieder da und hat mit Shibuya einen sehr guten Platz erhalten. Shibuya steht für eine ziemlich hirnlose Teenager-Konsumkultur. Die Organiasatoren fanden aber gerade diesen Aspekt spannend und wollen nun mit dem Bild junge Japaner an die Abwürfe der Atombombe erinnern. Auf jeden Fall sehen das Bild im Bahnhof von Shibuya mehr Menschen als in irgendeinem Museum.